缅甸勐波县暴发恶性疟 中方积极防控-中新网
缅甸勐波县暴发恶性疟 中方积极防控
　　普洱7月1日电 (王世伟)记者1日从云南普洱出入境检验检疫局获悉，与中国孟连口岸一江之隔的缅甸第二特区勐波县恶性疟暴发流行。针对这一情况，孟连口岸采取多种措施进行防控，暂未发现恶性疟病例。
　　6月中旬，与孟连口岸一江之隔的缅甸第二特区勐波县出现发热、发冷、头痛、全身酸痛、尿血等症状体征的病人，并有2人死亡。该区域居住1200余人，经缅甸第二特区无国界卫生组织和孟连县疾控中心检测，采血50人，检出恶性疟阳性32例。初步结论是恶性疟暴发流行，防控形势非常严峻。
　　恶性疟疾在中国现较少见，但高发于非洲热带地区。此种由恶性疟原虫感染所致的传染病，常以畏寒、发热、头痛为首发症状，并发症多，若不及时治疗，可危及生命。
　　为确保国门安全和人民群众身体安全，普洱检验检疫局立即启动恶性疟应急处理预案，组织专家和有关人员，调配防治药品和器械由分管副局长带队下到孟连口岸，汇同孟连县分管副县长为首的指挥组，联合海关、边检、卫生、疾控中心和境外有关防疫部门进行防控部署。
　　近十余天来，孟连口岸防控恶性疟行动积极展开。民众开展爱国卫生运动，清除蚊虫孳生的栖息环境，填平坑洼、死水塘、疏通沟渠，减少家庭贮水，翻盆倒灌、堵塞树洞、竹节、清除各种积水。检验检疫人员还进行了全面灭蚊药物空间喷雾和滞留喷洒处理，同时增派人员加强了对入境人员的检测力度，进一步加强入境运输工具的消毒除害。
　　截至七月一日，孟连口岸境内尚未发现恶性疟病例。(完)
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走过的那些路，逝去的时光，若不以笔墨记录下来，便了无踪影，未免辜负了遇见的风景，以及那些人和事。缅甸之行定于年初，本是一场约定，无奈旅伴们终因各种原因错过了行程。于是成就了我此番的独行。& & 坐在去机场的大巴上，我渐渐习惯一个人披星戴月的出发。又是一场从黑夜到白天的启程。出发的那个傍晚，像是夏天就要来了，天际的边缘映出粉红色的晚霞，那种感觉是久违了的舒畅。我正在告别熟悉的地方，投向一个陌生的目的地。那里有我不熟悉的温度与湿度，弥漫在空气中会是怎样的气味，遇见的人们会对我报以怎样的表情，一切不得而知，全凭着茫然的猜测憧憬一二。& &大巴里一首接一首的放着歌曲，某个瞬间，极其自然的送出了这首歌。我靠在椅背上专心聆听，任思绪在大脑中飞转。词里写的尽是温柔祥和，然而配合丁可的声音，竟让人悲伤。想起四月末的那个雨夜里，伴着困倦，我坐在桌前反复问自己为何还要去往那，然后费尽气力也没有得到答案。
于是，不去理会所谓的答案了，动身启程。旅程的开始永远都是这样。遥远的行程永远都是从疑惑不安开始的。然后去捡起一路上的碎片，拼凑出一段自己想要的记忆。一切沸腾的感情，都将沉淀为清澈的空气。一场前路不可知的旅行，也会从终点走回起点，令我走向新的开始。Chapter 1：曼德勒.逃离于我而言，杭州与曼德勒的距离，大约等于一本蔡澜的《江湖老友》。伴着晨光起飞，在昆明中转等待，等到浑浊开阔的伊洛瓦底江出现在眼前，我恰好翻完了手头的书本。“我本是无趣的人，读的书多了，竟也变得有趣起来……”没有旅行的日子里，也唯有读书可以解忧。而在旅行的过程里，书可以让等待中的焦虑化于无形。
邻座是两个来曼德勒出差的国人。闲聊中打听了下机场去往市区的途经，似乎除了打车也别无他法。听说我是独自来旅行的，他们脸上还是露出了惊讶的表情。之后给了我一个华裔司机的电话，需要包车的话可以联系。谈话间，飞机已经震颤着落地，开始减速滑行。
五月初的曼德勒尚在旱季的尾巴，雨季将至。干热的空气压得我有些心烦意乱。机场很小，整个入境处也仅有我们一班飞机的人。入境窗口的效率高低不一，我很不幸又站在了较慢的水平里。在机场柜台换完钱。转到隔壁柜台办了Oreedo的电话卡。有了信号，才算回到了与外界有联系的关系中，松下了一口气，尽管从下飞机起到刚才也就过了半个小时，但那种安全感的缺失还是让我极不自在。
有司机迎上来，报给了他酒店地址，商量好价格，上车走人。机场距离酒店的路程大约是40公里。已经是缅甸时间下午4点，热烈的日头依旧在车窗外炙烤着眼睛所能看到的一切景物。荒凉的平原和田地间，零星的佛塔在那立着。干热的天气自然压不住蓬头垢面街道上的灰尘，各式的日本二手车时不时与我们擦肩而过，被我们超越或者超越我们，然后将路边的灰土卷起，扬逸在雾气腾腾的空中。
与司机有一句没一句的聊着一些关于我的情况，关于他的情况，关于曼德勒的情况。渐渐的，身边的摩托大军开始涌现。只要汽车一停，他们就会用疯狂的速度穿插进各个缝隙，耳边也尽是发动机震动的声音，让我感到脑裂和加倍的烦躁。行到一半突然改变主意，直接去乌本桥看日落。车资适当调整后，司机一个拐弯，钻进小路，一路飞驰，把我送到了东塔曼湖上的乌本桥边。桥边的停车场停满了大巴、小车、摩托，小贩们叫卖着，司机们靠在车边闲聊着。临近日落的乌本桥几乎挤满了人，当地人、游人、僧侣交织在一起，桥面上熙熙攘攘，来来往往的人群不曾停歇。
司机帮我找好了一条船，谈好价格，约定登船的地点与时间，我便背着相机往桥的方向走去。乌本桥由贡榜王朝的敏东王修建，长度1.2公里，是世界上最长的柚木桥。有关于乌本桥的各种照片看过太多了，但它一直是我心中必去的目的地，想亲眼来看一看。对于我来说，乌本桥的日出与日落就是我在曼德勒停留的唯一意义。
从桥下攀着阶梯走上桥面，最吸引我的莫过于那些身着暗红色袈裟长袍的僧侣。他们有的年迈，有的稚嫩，会向你问候，问你来自哪里。来自缅甸各地的民众，脸上涂着各种样式的特纳卡以作防晒之用。有的大方的站着任我拍摄，有的只是腼腆着微笑不作停留的走过，但也不会反感你的镜头。而我也会报以善意的微笑，在缅甸，学会对别人微笑绝对是一件令人快意的事情。五点左右我回到约定的地点坐船，船夫已经在船上等待，远远看见我向我挥手。岸边的船都挤靠在一起，但船夫总有办法能从中间腾挪出去。其他游客也开始登船，湖面上热闹起来了。
船夫一边摇船，一边用缅语唱起了流行歌，旋律听上去耳熟，但我分辨不出来是哪一首。小船从桥下穿过，在湖面中间停下来，船夫指着不远处的枯树让我看，这也算是知名的场景了。雨季来临时，湖面上涨，它会像是长在水中一般。
我把相机放在一边，安静的坐着，与船夫随意的聊着天，看着孩子们在水里洗澡打闹，看着西面的天空变成金黄，荡在湖面上等待日落。太阳越降越低，等到它隐去光辉，也恰好钻出了云层。乌本桥作为前景，映衬在这一片金黄色中，与人们一起失去了色彩，化为一道剪影。刚才的云层被余辉晕染，反而增加了丰富的色彩，变得不那么讨厌了。
桥面上依旧人来人往。而飘在湖面上的船里，人们都很安静，沉浸在这片日落余晖中。世界上最美的日落之一，名副其实。船夫跟我说，日出的时候再来吧，端上一杯咖啡，看日出的感觉更棒，风景更美。我对他笑笑，表示赞同。此时的空气开始凉爽，这片美景也让我浮躁的心慢慢静了下来。
可能是太累了，在去酒店的路上我便沉沉睡去。等到了酒店，司机摇了我半天才将我叫醒，付过车资，他笑着跟我告别。他是我接触到的第一个缅甸人，热心厚道，让我对当地人有了好印象。酒店前台的女孩爱笑，热情的解答着我的问题，让我对这个国度的陌生感进一步消除。这一夜，我睡得很沉很安稳。缅甸与国内有两个小时的时差。第二天早上5点左右我便醒来了，爬上酒店的顶层天台吃早餐，只有我一个人，还没有其他的住客。望向远处，曼德勒的高楼并不多，太阳散发着耀眼的光芒，那是迷人辽远的东方。
清晨的曼德勒微风吹来，尚存一丝清凉。酒店的小天台种满了花草，虽然简陋，却也没忘了经营一些趣味。在这样的环境里享用一顿还算丰盛的早餐，不同以往的惬意。酒店边上就是一个寺庙，走出门时，正好遇上了清晨的布施。在这个全民信佛的国度里，布施是人们日常生活不可或缺的一部分。清晨，天蒙蒙亮，整个城市还沉浸在一片寂静之中，僧人就开始出门化缘了。
赤着脚的僧侣们来到民居前，手拿食钵，无需话语，主人家便会主动把食品放在僧侣的食钵里，僧侣们则口中念念有词，施以福报。这种充满仪式感的虔诚画面，让我在这个烦扰不堪的世界里，也体验到了片刻的宁静。
在酒店租了一辆自行车。老实说，在曼德勒是完全不适合骑自行车游览的。一来景点大多分散，距离遥远。其次曼德勒的道路上大量的汽车、摩托车，速度极快，扬起的灰尘更是让人窒息。因为我只停留半日，便选择自行车在大皇宫附近骑游。有趣的是，缅甸不光日本的二手车多，连自行车也是日本淘汰下来的，我这部车来自埼玉县。骑车从安静的巷子里穿出，热闹狭窄的街道出现在眼前。我的位置在27号街与28号街之间，临近87号街。曼德勒的街道横平竖直，以数字命名，辨别方位因此变得没那么困难。
这个街区的主路被摊贩挤占，是个繁华的农贸集市。各种蔬果散发着清鲜，混合了东南亚香料的浓烈，让人的嗅觉受到了猛烈的刺激。早市正伴着逐渐升高的气温走向尾声。这就是曼德勒最市井的气味。26号大街紧靠着大皇宫的南侧，道路西面的尽头便是伊洛瓦底江，向东延伸至市区的边缘，贯通了城市北侧的一隅。我在26号大街上向大皇宫方向骑行。此刻的曼德勒尚未苏醒，疯狂的摩托车手们也才三三两两的出现在街道上。
经过位于84th与26th交界钟楼Clock Tower，曼德勒最大的贸易市场Zegyo也坐落于此。钟楼是西式的建筑，风格上融合了佛教元素，一种令人感到奇妙的搭配。
在抵达大皇宫的西南角后，我转上80号大街，沿着护城河向北骑行。曼德勒的鸽子奇多，在护城河边聚集，也丝毫不怕人的靠近。我把车靠在路边，在鸽群里走过，看着街道上车来车往。我特别喜欢看穿着隆基、特敏的男男女女骑着自行车，徐徐而过的样子。对我来说，这就是最有缅甸特征的画面之一。大皇宫单边长三千米，呈正四方形。我绕着它骑过了西边与北边。曼德勒山就坐落在大皇宫的东北方。此外，还有一些著名的寺庙就集中在东北角。大皇宫门票为10000ks，原来的建筑都在战争中损毁了，现存的大多是后来修建的复制品，我没有多余时间可以进去闲逛，便放弃了。
山达穆尼寺在曼德勒山脚的东南方。中央是一座很大的金塔，周围四个方向，满目而去，都是洁白如雪的白塔。每个塔上的铃铛随着风叮当作响。寺庙是敏东王为了纪念被杀害的弟弟所建。弟弟的骨灰就被存放在寺庙最正中心的金色大佛塔里，其中还供奉着一座金色佛像，是敏东王在迁都时从阿玛拉普拉古城迎过来的。
虽然这美妙的寺庙背后的故事并没有什么浪漫之处，斑驳的外表却不能掩盖它形式上的美感。此时的地面还未经受烈日炙烤，赤脚行进没有觉得那么烫脚。游人不多，有的也都是本地人。很安静，没有喧嚣。固都陶佛塔紧邻山达穆尼寺。1857年由缅甸敏东王建成。第五次修订佛经结集大会，2400余名高僧将结集的三藏经等刻在729方云石碑上，建造成了珍存三藏经的佛塔。这些石碑被誉为“世界上最伟大的书”。
相比山达穆尼寺，这里你可以非常亲近那些白色的建筑。我闲逛一圈后便在南入口的长廊里休息，一个刚会走路还不稳当的小孩儿看着我的相机充满好奇，于是我给她拍下几张照片举着相机给她看，瞬间笑呵呵的跑回了妈妈的怀抱，真实的温情，很暖人。从固都陶佛塔出来，我便失去了方向。因为没有买曼德勒的景点通票，剩下一些有特色的寺庙我也只能在外面观赏个大概。
回到大街上，曼德勒终于恢复了他暴力的生气。摩托车疾驰而过，似乎每一个人都想要超越对方，站在队伍的最前列。街上的喧闹声很重，记得就像一部电影音量放得过大，震动着我的耳膜。骑着车在烈日下前进，双腿不知不觉变得沉重，再也蹬不下去踏板。整个城市如同一列火车，席卷着我身边的一切，蠢笨的向前推进。漫街的空气中飘散着汽油的味道，飞扬着的厚厚尘土，让我不得不用面巾挡住口鼻，呼吸虽然费力，但好歹抵挡了颗粒物的侵袭。
匆匆一瞥，我开始厌倦曼德勒的杂乱无序，幸好在三个小时后，我将逃离这座喧闹混乱的大城。回到酒店，在门厅的沙发里坐着，边看书边等待去往蒲甘的巴士来接。门厅里只有风扇，呼哧呼哧的转着，带来一阵凉意让我困倦。下午两点半的时候，接我的人准时出现。我搬起行李坐上了皮卡的后斗，接着的路程便是一阵令人目眩的晃动，下车时，我看到了自己那班发往蒲甘的巴士。
我离开曼德勒的方式，就像一场狼狈的逃亡。巴士还没开出市区，空调就坏了。只能把窗户打开，迎着烈日，吹着热风。全身沁出的汗珠，已不知该向哪里流淌。渐渐地，窗外变成了一成不变的平原景色，棕榈树成排的出现在旷野中。在雾蒙蒙的阳光下，天与地的交界仿佛隐没不见。风在蒸腾的热气中静止，汽车的发动机是这个场景中发出的唯一声响……Chapter 2：老蒲甘.众生从曼德勒一路颠簸，穿过一些小镇，看着夕阳坠入田间，夜幕降临。透过窗户吹到身上的风终于是凉的了。晚上八点多，车子到达良乌镇。依旧是我一个人，换到了接驳的皮卡上，转去位于老蒲甘的坦德酒店。行驶在通往老蒲甘的新公路上，借着月光，两侧林立的佛塔依稀可见。
从我住的坦德酒店去最著名的日出点瑞山都塔，大约有两公里的路程。地图上显示，如果选择步行，我会穿过一片田野，一些乡间小路。第二天早上四点我从酒店出来去看日出，电动车、自行车的租赁服务都还没有开始，步行是我唯一的选择。
路边的狗被开过的汽车惊醒，开始对着我狂吠，那辆车停了下来。车上是一户缅甸家庭，女主人得知我要去瑞山都塔，愿意载我过去。她说凌晨的狗攻击性很强，比较危险。他们实际要去的是另一个方向，与我并不顺路。本来说的只是把我放在主路边上，看我只有手机可以用作照明，他们又直接把我送到了塔下，然后一家人挥着手跟我告别。在这个略带凉意的清晨，我又一次感受到了缅甸人的善良与真诚。
爬上瑞山都塔，最高层被围着不能上去。我找到面向东方的一侧，已经有三四个人在了，我也选好位置，支起了三脚架。不知不觉，只听见身边的人越来越多。等到天蒙蒙亮时转身去看，这一侧的看台已经挤满了等待日出的人们。蒲甘的日出是独特的美，不同于世界上其他任何一个地方。在这片无边无际的旷野上，没有四季之分。眼前的佛塔从十二世纪开始，陆续出现在这片土地上。
每天的清晨，伴着群鸟掠过树林，辽阔的天空微亮，呈现神秘的蓝紫色调，然后会变成暖人的黄色。渐渐的，阳光跨过地平线，光芒笼罩眼前的整座平原。分不清是晨雾还是飞扬起来的沙土，远处的景色半隐在一片迷蒙中，若隐若现，仿佛神之所在。世间总有一些场景让你觉得似曾相识，而蒲甘的日出则是心中唯一。
每一座佛塔供奉着一个神，背后蕴含着一个故事。此时此刻，面朝着东方，面对着成千上万座神，成千上万个故事。我想，总会有一个神在注视我，庇佑我，也有一段故事是单单属于我一个人的。
在瑞山都塔看了两天的日出，第一天的天空中布着一团祥云，第二天的日出自然安静，毫无阻碍。不幸的是，热气球在四月的最后一天升起后，就被暂时取消了，可那也不会阻碍蒲甘的日出之美。蒲甘的日出原本就是属于静谧，属于纯净的。我在这座塔上，听着人们用不同的语言交流，遇见了好玩有趣的人，遇见了之前遇见过的人，遇见了之后还会再遇见的人。这座佛塔便是我饱览蒲甘众生的起点。早起看一场日出，往往让一天的时间变得无比充裕。感官上度过了几个小时，蒲甘却依旧在她的清晨里。在凉爽的风中，迎着晨光，向着酒店的方向往回走，穿行过田间的小路，路过一些不知名的佛塔，耳边只有鸟鸣的声音。
当阳光攀上每一座佛塔，鲜艳的红砖反射着光线，熠熠生辉。乌鸦会停留在佛塔的尖端，俯瞰着来往的路人。四周是那么安静，到处透着佛国的氛围。
回到酒店吃过早饭后，我在附近的摊位上租了电动车，开始了自由的奔驰。在大路上驾车飞驰，任由自己转进一条不知名的沙土路，留下身后的一片烟尘。可能会通向意外的美景，可能最终是此路不通，但这种漫无目的的骑行，才是纵横蒲甘的最佳方式。所谓自由，不过如此了吧。白色的阿南达寺，美丽的带有一种魔力。以致于在蒲甘的三天，我总会在某一个时刻经过这里，在幽深的回廊里停留、徘徊。寺名来自于阿难尊者。建筑本身的比例完美无缺，白色的外墙使她跟蒲甘的其他寺庙大为不同。寺庙里供奉着四座柚木雕刻的巨大佛像。
南边的佛像最为特别，远近看她会呈现出不同的表情。悲伤和欢喜的共存，我们也很擅长。围着寺庙的外围走走，瓦片闪着金光，漂亮的寺庙尖塔，让我暂时忘却了赤脚踩在滚烫地砖上的痛楚。进入老蒲甘区域，沿着大路一直往西到达陆地的尽头，眼前是开阔的洛瓦底江，卜帕耶寺便修建在这里。佛塔形状像葫芦，通体金色。传说这里是古代的葫芦状怪物被征服的地方。江边就是一处码头，人们偏爱聚集在这里游览朝拜，十分热闹。
准备离开时，遇到一群可爱的童子军。男孩们在进行一项竞赛，比赛谁跟外国人的合影多。于是我享受了一次明星的待遇。他们挨个拉着我合影，场面热闹又有趣。拍完照还不忘对着我鞠躬祝福，笑容清澈纯粹，友善可爱。
蒲甘最后一天的傍晚，我在看完日落后又来到了卜帕耶寺。相比白天的热闹，我更喜欢此时。坐在江边的围栏上，看着忙碌了一天的江面渐渐平静下来，太阳已经落在远处的山脉背后，天空中的云层像被温和的紫红色火焰点燃。汽笛声悠扬，愈行愈远，浑浊的伊洛瓦底江也在晚霞的映衬下变得些微动人。临近正午时分，地面被阳光晒的很烫，行走变得非常艰难。当地人似乎是习惯了这样的温度，不紧不慢的走着，衬的游人行走的姿势显得滑稽又可怜。
接连去了Gaw Daw Palin Phaya、他冰瑜塔。沙画艺人不厌其烦的介绍着手中的颜料与作品，还不时撕扯、揉捏一下成品表现画作牢固的特性。这种取自伊洛瓦底江里的沙子，似乎天生为蒲甘的风景而准备，形成的画作散发着原始的美感。
在良乌镇上的一间小餐馆吃午饭，咖喱牛肉的味道很怪异，不合胃口。一辆马车与几个比丘尼擦身而过，驾车的大叔微笑着向我招手。这种原始的交通工具，可以让人用一种缓慢的速度欣赏蒲甘。放慢速度，也是在这里生活的一种姿态。
而身处在这个炎热的正午，我只想这段时间快点过去。东南亚午后的烈日，让人自觉地躲在酒店里，等待着太阳像通常那样落到合适的高度。下午四点，我再次出现，飞驰在蒲甘的丛林间，蒙着的面巾为我抵挡着一路的沙尘。
爬上那些可以攀登的高塔，向远处眺望，变换着不同的角度与高度观察远处那些渐渐熟悉的佛塔。我正在融入这里，那些树梢的姿态，那些佛塔的高度，都在我的记忆中不断地加深，直至不再遗忘。远离那些被路书里推荐的热门地点，辗转着来到一片不知名的塔林中。爬上中间最高的那座，已经有些人在了。能将伊洛瓦底江尽收眼底，于是坐了下来等待日落。陆续又有人发现了这里，也跟着爬上来。大家友善的相互微笑，然后就是各自看着远方，保持着心照不宣的安静，时不时按一下快门。
太阳仍然红得耀眼，渐渐的落入银灰色的雾霭中，用温暖的色彩，将薄雾的边缘染红。林间的群鸟被惊起高飞，眼前茂密的树林与干枯的荒野交缠在一起，被寂静、柔和的傍晚笼罩起来。
骑着车往回走，追向最后的一丝光线，目送眼前熟悉的佛塔渐行渐远，消失在谜蒙般的夜幕中。第二天的清晨，我对出行的路线已经了然于胸。租上车在寂静无人的公路上骑行，突破蒲甘潮湿又略带凉意的晨风，一切都变得自然与熟悉，仿佛已经在这里生活了很久一般。
同样的时间，同样的位置，我再次守候了一场日出。天空不同于昨天那样，目之所及没有一丝云彩。人们一起注视着红色的太阳从地平线升起，直至变成耀眼的火球。
昨天从身边的人们交谈中得知，热气球已从五月份起被暂时取消，所以今天也没有了任何的期盼，只是静静的坐在佛塔的围墙上眺望东方。我闭上眼睛，伸手感受流动的风。
金色笼罩整片大地，蒲甘新的一天到来了。
在曼德勒的最后一个清晨，我依旧在五点多醒来，爬上旅店的天台吃早餐。远处的云层和昨天一样厚，阳光透过那些白色最薄处的边缘映射出来，不像正午那般毒辣炙热，呈现着温和的暖红色。鸽子与乌鸦，像往常一样，自由的，在密集的小楼屋顶间穿梭。
我一点也不喜欢曼德勒这座城市，它喧闹个不停，混乱汹涌的交通，扬起厚厚的尘土。但此刻，坐在天台的小花园里，凉风吹来，喝完一杯缅式咖啡，在这个角落，曼德勒的清晨显得意外的清丽。
陈绮贞的歌循环了无数遍。世界上，那么多地方，在这里的故事，终于落到了尾声。
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