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第三方登录：感受阳光――我的西藏游记
感受阳光――我的西藏游记：感受阳光――我的西藏游记０、 决定一个人去西藏“一个人要走多少路，才能成为真正的人。”――鲍勃．迪伦决定一个人去西藏，只是一种激动，这种激动已经久违了。我努力保持着这种激动，离开了它，我将失去勇气，失去热情，失去向前走的动力。决定一个人去西藏，就是一种选择，选择也就意味着放弃。我选择了自由，就必须独自面对可能的困难。但愿积极的准备能够少留下一些遗憾。决定一个人去西藏，也是一种保留，保留下来更多的空－－感受阳光――我的西藏游记
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感受阳光――我的西藏游记
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作&&&&&&者：KANGKANG…
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感受阳光――我的西藏游记０、 决定一个人去西藏“一个人要走多少路，才能成为真正的人。”――鲍勃．迪伦决定一个人去西藏，只是一种激动，这种激动已经久违了。我努力保持着这种激动，离开了它，我将失去勇气，失去热情，失去向前走的动力。决定一个人去西藏，就是一种选择，选择也就意味着放弃。我选择了自由，就必须独自面对可能的困难。但愿积极的准备能够少留下一些遗憾。决定一个人去西藏，也是一种保留，保留下来更多的空间。这些空间将被游程中的感动、沮丧、困顿和希望所填满，这正是旅行中的真正幸福。１、 飞向拉萨
（图名：空中俯瞰雪域高原）独自在虹桥机场侯机的时候，我为茫茫的前路沉默着，想起晨曦中父母为我送行的身影。但当飞机一起飞，一切的情感都消散了，只剩下激动。飞机从上海出发，经停西安、西宁，到达拉萨，走的是唐蕃古道。弦窗外云海茫茫，风景变换：江南青绿整饬的田垄，中原苍翠绵延的丘陵，西北焦黄干涸的沟梁，青藏雪白耸聚的山峦。我在空中浮想联翩，把航线上的这四个城市和中国的文明联系起来。上海是近现代中国文明的代表。现代文明是客观现实的，一切的经验都直观而透明。我不知道一个不产生任何传说的文明是不是真正的文明，但它至少不那么美妙并值得留恋。记得一句电影中的台词：“当昨天成为故事，当故事成为历史，当历史成为传奇……”是啊，真正在人们心目中留下深深烙印的不正是那些朦胧的传奇吗？我飞上了一条追寻传奇的旅程，到美丽的雪域佛国去采撷最绮丽的传说。飞机第一个停顿是西安，这个古称长安的都城我是如此的熟稔。华清池、大雁塔、法门寺，这些盛唐的遗存至今还讲述着杨贵妃、唐玄奘和佛骨舍利的故事。一片香烟缭绕和喧天鼓乐之后，唐城的西门打开了，缓缓而出的是文成公主的车撵，她善睐的明眸中荡漾着的是离愁还是希冀，是哀伤还是欣喜早已不得而知，但我们却知道大唐少了一个平凡的公主而吐蕃多了一个神圣的白度母。飞机第二个停顿是西宁，西宁边上的昆仑山是中华龙脉的祖山，那云雾缭绕的峰顶上住着西王母，山下浩瀚的青海湖就是传说中的瑶池。浪涌的云潮和漫卷的西风把我带到黄帝和蚩尤的战场，在战争的关键时刻，西域羌族的女头领西王母率领部众协助黄帝战胜了蚩尤，于是西王母形象留在了中国人的神话世界里，同时留下还有一个图腾――凤凰。传说和白云一路伴着我飞向拉萨，那里是格萨尔王歌唱的地方，那里是松赞干布称王的地方，那里是莲花生宏法的地方，那里是宗咯巴传教的地方，那里的山水、草原、佛寺、僧人、牧民……还有那里无数迷人的传奇都吸引着我。终于，我来了。２、 拉萨印象
（图名：拉萨最大的铁索桥；从广场看布达拉宫；大昭寺的万盏酥油灯）远远望见布达拉宫，我知道真的到了拉萨。任何一个城市都不是一眼可以看清楚的，还是从我一个个经历的片段去感觉拉萨吧。2.1 罗刹女心口上的大昭寺
（图名：大昭寺大门；金鹿和法轮；金顶）大昭寺可以说是西藏最神圣的地方，是一座传说中的寺庙，因为它的每一块砖瓦都有一个传说。我到达西藏后第一个去的地方就是大昭寺，而离开西藏前最后一个去的地方还是大昭寺，前一次去是清晨，后一次是傍晚。我在大昭寺认识的第一个人是门口卖票的僧人――尼玛次仁，次仁的意思就是长寿，这个名字在西藏很普通，但尼玛却不普通，在大昭寺里大大的有名，是大昭寺管理委员会的副主任，按他的话说是“看门副主任”。他的出名是因为他可以用英语、日语、汉语和藏语详细的介绍大昭寺，而且如数家珍、妙语如珠，据网上的一个介绍，他听过尼玛几十次讲解，但没有一次是重复的。我赶一个大早去大昭寺拜访他，想请他给我介绍一下大昭寺。在“煨桑”的青烟中和“扣长头”的人丛中我见到了尼玛，不过他没有空于是我只能一个人逛大昭寺。在离开西藏前一天的傍晚我再次去大昭寺，尼玛还是在他的岗位上忙碌着，他请我和他一起喝茶并在纸上给我介绍大昭寺，虽然两次都没有机会听他现场讲解大昭寺，但从他的谈话中我还是受益非浅，而且还免了我两次的门票。大昭寺大殿入口右侧的墙壁上有一幅壁画，完整地讲述了大昭寺兴建的故事，从文成公主奉佛入藏开始，到小山羊填湖造寺为止有一连串的故事，而且几乎每个故事都在大昭寺找的到遗迹。其中最出名的传说有两个：一是主供佛释迦牟尼的来历，一是文成公主建寺永镇罗刹女的传说。传说在释迦牟尼在世时曾有工匠根据他八岁、十二岁和十六岁的样子造了三尊等身佛祖像，释迦牟尼本人为这三尊佛像开光。经历几千年的浩劫，十二岁的等身像漂洋过海传到了大唐又被文成公主带到了拉萨在大昭寺供奉至今保存完好，而其它两尊不是石沉大海就是惨遭损毁。因而在世人心中这尊释迦牟尼佛像无比神圣灵验，每天对他顶礼膜拜的人排成长队串流不息。为了供奉佛像就要建立寺院，据说文成公主精通阴阳五行，她勘测出整个西藏就是一个仰卧的罗刹女（西藏博物馆有这样一幅唐卡），大昭寺选址就是罗刹女的心脏，当时这里是一个湖。用小山羊背土填湖造寺就可以镇住罗刹女保佑拉萨永远平安。在大殿的一角有一口井，把耳朵放在上面听，不同的人可以听到不同的声响，有的是潺潺的水声，有的是罗刹女的呻吟，每个人听到的不同其因缘也不同。这些神秘的传说和遗迹烘托得大昭寺更加神圣庄严。这里不属于任何一个教派（藏传佛教分为许多教派），供奉着每一个教派的祖师和佛像，是所有僧人共同敬奉的神庙。我后一次去大昭寺就正赶上红教敏珠林寺的僧人借用大昭寺举行盛大的法会。相比起阴森拥挤的大殿，我更喜欢大昭寺的金顶，每次去我都在金顶平台上停留很久，一早一晚的阳光晒的我暖洋洋，辉煌的金顶非常晃眼。金顶在藏传佛教寺庙中是有特殊地位的，每一片金顶底下都有一尊主要的佛像或者灵塔，它起到了标识地位和遮风挡雨的两重功效。大昭寺的金顶有着无以比拟的辉煌，其他庙宇甚至布达拉宫都无法与之媲美。在僧人的许可下我登上了最高一层的金顶区，这里是不对外开放的。一般的游人只能在门廊的顶层远看金顶，我却到了金顶的旁边仔仔细细看了一个够。这些金色的屋顶实际是的黄铜铸的瓦片，外边包着金皮，特别是屋檐柱头的各种装饰，如龙、式、鹿等即有汉式也有藏式的，造型雄浑美观。抚摩着这些历史的金瓦，听着僧人在屋檐下读经，同一名山西五台山来拜山的僧人一起眺望，看见远远的红山上是高高的布达拉宫，我心中不由地盛开出一朵喜乐平和的花。在大昭寺我还拜见了波米活佛，他是目前西藏佛教协会的会长。他亲手从乾隆皇帝御制金瓶中掣签选出了十一世班禅，同时为新的班禅剃度受戒，是西藏目前最著名的高僧大德，已经八十多岁。我走进他安静简朴的小院，献给他一条哈达作为见面礼，他给我摸了顶并送给我一根金刚结和一个护身符。虽然我不是佛教徒，但入乡随俗体验一下也不错。西藏人的生存环境比较艰难，因而对精神上的依赖比其他地区的人更甚，佛教才有兴旺的基础。后世政教合一制度进一步加强了佛教影响。也许西藏有全世界上最忠诚的佛教信徒，到处都可以看见三步一叩头的普通藏族人。活佛的灌顶虽不能让我得到彻悟和智慧，但悠悠的读经和淡淡的檀香的确让人感到平静。我是俗人，不便多打搅活佛清修，匆匆告辞。世界佛教的中心在西藏，西藏的中心在拉萨，拉萨的中心的大昭寺，这个说法一点也不为过。在大昭寺不仅可以体会宗教的文化，还可以看到拉萨市井的生活。环绕大昭寺的八廓街是拉萨的老城区，不过目前已经成了旅游用品的集散地，但深入到一条条的小巷还可以感到一丝余韵。我碰到一处民房正在翻修，终于见到了“打阿嘎”，一群人整齐的唱着歌夯实屋顶，那愉快的歌声感染着我。怎么说呢，也许只有此时我才真正有了拉萨的感觉。2.2 登上布达拉宫
（图名：从药王山看布达拉宫；布达拉宫“正装”像；从大昭寺金顶看布达拉宫）从拉萨的每一个方向都可以望见布达拉宫。清晨在药王山看布达拉宫是最好的角度，我和一些摄影爱好者在山顶等待着日出，此时的布达拉宫只是灰色的轮廓。原本药王山和布达拉宫脚下的红山本是一体，因为修建城门和道路将两山分开，但这样很不吉利，因而用三座白塔和两条经幡将两座山连接起来。拉萨的日出很突然，太阳一下子踊跃而出，马上就散发出巨大的光和热，天地一片光明，布达拉宫分外清晰。布达拉是梵文音译，意思就是普陀山，即观世音菩萨修炼的道场。因为达赖喇嘛自诩为人间的观世音转世，所以在这高高的雪原上又耸立起了第二座普陀山。布达拉宫从下到上分成三个部分，分别是“雪”、白宫、红宫；分别象征着佛经中的三界说，欲界、色界、无色界；其功能为西藏地方噶厦政府活动场所、达赖喇嘛生活起居听政场所、历代达赖喇嘛灵塔和佛堂。从下向上是一个世俗逐步通往宗教的阶梯。政治和宗教的结合使这座世界上最高的宫殿饱有着神秘的色彩。它巍峨地矗立在雪域高原几百年，已经成为整个西藏的象征。我是从后山车道进入的布达拉宫，这是旅游者的路线，而朝佛的藏民则从前山拾级而上。应该说沿着那长长的阶梯上行更有味道，更能感受到神圣和崇敬，但几百年的风霜使得这座古老的宫殿已经严重毁损，虽然经过政府的大力修缮依然不能保证整体结构的破败。在我去拉萨前不久这条神圣的阶梯因地基涌水塌陷了，正在维修。从后山白宫后门进入，从前山白宫东庭院出来，整条游览路线呈逆时针，而藏传佛教的传统是顺时间。虽然顺序有些问题，但心诚则零，菩萨应该不会怪罪的吧。一路游览，上上下下，很是累人。看过的是一座座灵塔，一间间佛堂，有许多佛像、唐卡、壁画、珍宝……但真正记下留在心中的却不多。我最感兴趣的是本生观音和时轮坛城。本生观音（好象是这个名字）据说是一棵树上天然长出的观音像，当被人从树上取下时还开口说过话，因而很是灵异，是布达拉宫的主供佛像和镇宫之宝。到了西藏久了才发觉，原来西藏各地的寺庙和神坛都有这种所谓自然形成的佛像。我对这种传说的态度是尊重，有些游客对这样的故事很不屑，其实他不明白这正是西藏旅游的魅力所在。且不说这些神话在过去政治和宗教中的作用，就算给我们的旅程中增加一些色彩也很好。观世音菩萨在中国非常受到欢迎，他代表着慈悲（佛教另一个重要的菩萨是文殊，他代表着智慧）。当年他发愿渡尽天下一切苦难，否则就甘愿自己的心脏裂成千瓣，但世间苦难无穷无尽无法渡完，于是他悲伤地流下眼泪，眼泪落在地上碎成千瓣，他的心也随之碎成千瓣。他的师傅阿弥陀佛施展法力让这千瓣碎裂的心变成千手千眼，于是观世音就成了人间大慈大悲救苦救难的化身。我象大多数人一样，在观音像前祈祷，祈祷我的父亲和母亲健康平安长寿。时轮坛城是我在西藏见过的最大的一座铜制立体坛城。坛城即藏传佛教密宗传说的神佛修炼场所，时轮就是时间的车轮，时轮坛城供奉的本尊佛是时轮金刚。传说古印度北方有个香巴拉天国，即西方极乐世界，通过修时轮金刚密法，就可进入香巴拉天国。其实这个坛城是研究天文历算等知识的工具，过去一直用它来推算每年的藏历和节气，据说十分精确。目前西藏藏医学院还开设了这样的一门课，专门研究时轮历法。我惊叹于这座坛城的精巧设计，也惊叹于藏族工匠的精湛工艺。我在布达拉宫曲折陡窄的木楼梯上费力攀缘，不觉到达金顶，这是布达拉宫中最高也是最开阔的地方，从阴暗狭窄的佛堂和经书架子中走到此，心中自然非常爽快。天是宝石的蓝色，云如绸缎的白色，秋色中的拉萨城尽在眼底。远山的峰顶已是白雪皑皑，近处的拉萨河却是金光闪闪，或黄或绿的树木间杂于房屋街道，许多藏式屋顶上都煨着袅袅的佛烟、张着五色的经幡。一阵风过，仿佛送来天穹中雄鹰的长鸣，我也禁不住顺风而呼――你好，天堂！其实真正的天堂不正是我们美好灿烂的人间，不正是我们幸福自由的心灵。2.3 哲蚌寺和色拉寺
（图名：哲蚌寺佛殿内；交谈的僧侣；作完法事的僧人在阳光下）西藏被称为雪域佛国一点不为过，林立的寺庙和浓厚的佛教氛围可能让一般的旅游者麻木而厌烦，但剥离出佛教文化之后，游者也就只能看看喜马拉雅山的积雪和雅鲁藏布江的流水了。还是让我们静心来去体会和聆听神佛的声音吧。我在拉萨除了游历布达拉宫、大昭寺，还仔细逛了哲蚌寺和色拉寺。由于高原反应的影响，我每天只去一个寺庙，而且只能缓缓逛来，不过这却让我能更多的了解这两座重要的寺庙。哲蚌寺据说是世界上最大的佛教寺庙，这绝对不是虚言。它洋洋洒洒占满了拉萨西郊根培乌山的一面山坡，僧舍层叠如同米聚（哲蚌寺在藏文中就是“米聚”的意思）。从山门外一望，一座座扎仓，一座座佛堂，檐角勾连，群楼耸峙，浓墨众彩，金碧辉煌。解放前这里有万名僧人，所属的庄园和牧场不计其数，作为达赖喇嘛的根本，其经济实力和政治、军事上的作用也是前后藏其他寺庙无法比拟的。沿着寺门左手边的一条僻静小路我缓缓上山，旁边是一条小溪和一排的转经轮，其中一个转经轮就是用溪水推动的，法轮长转不知经历了几世几年。推动这些转经轮，经轮的木柄已被磨的精光发亮，仔细倾听轮轴摩擦的“知噶”声响和朝佛人口中吟讼的六字真言，自觉不自觉会涌出一种崇敬圣洁的情感。游人不多，只有朝佛的人川流不息。我和一家从西康藏区远道而来的朝佛者做伴，一路询问他们那里的风土人情，尽管言语上障碍不小，但也手笔脚划地谈的很带劲。藏族人随和亲切，少有戒心，因为信佛的关系心地都比较良善。这家西康的牧民全家都来拉萨朝佛，有年逾七旬的老阿妈，也有五岁左右的小姑娘，就连他们家的牧羊犬也一同来了。哲蚌寺最重要的建筑有甘丹颇章（颇章就是宫殿）、措钦大殿和四大扎仓（扎仓就是僧院），寺左还有一座晒佛台，每年雪顿节的时候这里会举行晒大佛的仪式。据说拉萨人根据每年晒出的大佛唐卡的不同可以推断出当年年景，其实这是笑谈，僧人介绍说寺里有三幅大佛唐卡，每年轮换一幅进行展示，体现佛光普照的精神。公元1642年（藏历水马年），五世达赖喇嘛在蒙古固始汗的帮助下在甘丹颇章建立政权，史称“甘丹颇章政权”，在布达拉宫兴建完成之前这里就是西藏的政治中心。这里现存着五世达赖喇嘛的宝座和他的脚印（高僧和佛祖的脚印在西藏比比皆是，而且异常巨大）。在大殿一角的窗台上我看见一个正在学习汉语的小僧人（在西藏一般僧人不能被称为喇嘛，喇嘛是上师的意思，是对高僧和活佛的尊称）。于是主动上前搭讪，我教他正确的普通话发音，他带我参观和介绍甘丹颇章，在他的允许下我还免费拍摄了许多照片，收获很大。（在西藏一定要和人多多交往，才能有意外之喜。）在甘丹颇章中我最欣赏达赖佛堂中的一尊十一面千手观音像，通体金制造型优雅，是我见过同类造像中特别出彩的。十一面观音在藏传佛教造像中有特别重要的意义，观音头部共分五层，下面三层每层三面，为观音法相，第四层是观音愤怒像，是藏传佛教密宗特有，第五层即最上面一层为佛头，意为观音实际是托身菩萨的佛。观音面多手多象征着大慈大悲普度众生；但人世间不公平的事情太多了，于是菩萨就给恶人一张愤怒的脸；但菩萨毕竟是菩萨，慈悲还是主要职责，为了增加人手就把眼泪化成二十一个度母降临人间，文成公主就是其中一个白度母。中午时分我看见很多僧人都向措钦大殿聚集，就跟着一起去了，问他们干什么，回答说是念经，到了才知道是吃午饭。僧人在大殿门口脱鞋入内，我们俗人就不必了。开始时各就各位真的一起大声地念经，然后鱼贯进入几个提着大桶的火头僧人，逐一为每个僧人分饭。中午吃馒头和肉，藏族僧人是吃肉的，在这里蔬菜比较难得，不吃肉也不行，因而教义也只好从权。趁他们午饭时间我和几个僧人交流了一下（他们吃的挺香，我却饿着肚子）。哲蚌寺的僧人一天吃三顿，这和中土僧人过午不食不同，早饭吃糌粑和酥油茶，午饭吃馒头和肉，晚饭吃青稞熬的粥，看来不愧为黄教首寺，待遇还是不错的。吃饭总不便于多打扰，我就在措钦大殿独自游览。在大殿左侧有一间静室，上面悬这“女子禁入”的牌匾，这样的佛殿其实每个佛寺都有，一般是比较神圣的地方，因为藏族人认为女子不洁，神圣的东西被女子一接触就会失去效力，曾碰到一个女向僧人借手机，僧人不肯，说：我的手机从来没有被女人碰过呢。这间静室曾是达赖喇嘛静修的地方，供着一尊吉祥天母像，还有一幅五世达赖喇嘛用鼻血绘制的吉祥天母。吉祥天母是拉萨的守护神，也是藏传佛教中唯一的女护法，面容凶恶，骑着一匹屁股上长着眼睛的毛驴。达赖喇嘛每年新年都要在吉祥天母前打卦问卜今年的吉凶。这间神秘的佛堂只有一名圆脸僧人在修密宗，桌子上摆满了各种法器，我就此向他讨教这些法器的用法，通过他的介绍我知道藏传佛教将音律巧妙的引入修行和传法的过程中，极大地丰富了宗教仪式和行为的表现力。措钦大殿外一角的墙基有一个石洞，只容一个人进入，那是历代哲蚌寺池巴（主持）闭关的地方。石洞里非常小，只在一面墙上画了三尊佛像。这是我第一次看到真正闭关修行的地方，觉着神秘。哲蚌寺可看的东西非常多，我慢慢的看用了一天的时间，几乎每一处的门楣壁画都很出彩，幸好哲蚌寺的僧人比较和善，很愿意提供帮助。我就在一个僧人的带领下仔细参观了一下密宗院。与哲蚌寺齐名的就是色拉寺，它在拉萨北郊的色拉山上，是拉萨三大寺中最后建立的（还有一寺是第一座黄教寺院甘丹寺）。它命名的来源有说是冰雹的，有说是野玫瑰的，但我最感兴趣的还是它的别称――“西藏少林寺”，因为它是培养武僧的地方。拉萨的三大寺中共有两、三万僧人，数量比噶厦政府的藏兵还多，同时手中也有武器，应该说是达赖喇嘛手中一支重要的武装力量。现在的色拉寺以辩经活动最为出名。周一至周六的下午三点在每座扎仓旁的辩经院都举行辩经活动，这种活动并不是一种表演而是僧人们日常的功课，他们通过辩经不断提高自己的地位，甚至获得格西的学位。我在吉扎仓的辩经院观看僧人辩经，整个辩经院绿树环绕，散布少许石凳，高低各有不同。三点前这里空无一人，三点一过僧人游人陆续而来几乎把一个偌大的院落塞满。起初僧人纷纷席地而坐轻轻耳语，突然有些僧人站起来猛的一击掌开始向坐着的僧人发问，辩经就这样开始了。一问一答，两两一组，问的严肃，答的紧张，有时答的出喜笑颜开，有时答不出愁眉苦脸，答错要挨打或挨罚。辩的人分外投入，看的人津津有味，其实我们观众根本不知道他们辩论的内容，但依然兴奋不已，估计是看到这么多僧人扎堆比较难得，何况提问的人巴掌拍的极响动作开合很大，很有观赏性。要摄影的观众更是忙活，在人丛中穿梭，有时我觉得看他们比看辩经还有趣。寺庙中闲散的野狗看这种场面太多了，自顾自在一旁晒着太阳。我正在一处石凳上看的热闹，却感到有人拍我的肩膀，回头一看是个夹着一卷棉垫的年轻僧人，原来我把他们老师的座位给占了，赶快起身让座给一个满头白发的老喇嘛。老师毕竟是老师，没有什么兴趣和我交流，只是坐着用眼光巡视辩经院中的每一个僧人。正感无聊的我在众多的红衣僧人中发现了一个穿青衣的内地老僧，赶忙上前攀谈。他是从陕西终南山步行到拉萨来拜山的和尚，一共走了十个月（佩服！）。老僧大约五十出头，胡须花白，满脸风霜，随身一个藤编的背囊，见我坐在地上，从背囊中取出件棉布僧袍一定让我垫着。我向他讨教很多的问题，很有教益，不妨记下几段和大家共享。“和尚为什么不在庙里参禅？”“在庙中读经和在路上读经没有什么分别。与其在庙里拜菩萨，不如在路上度凡人。”“和尚难道不拜菩萨？”“菩萨要拜，更要度人。”“你不会正在度我吧？”“正在度你。”“呵呵，我还有父母要养活，不会出家的。”“在家和出家没有分别。你很有孝心啊”“孝心不敢说，但我总在神佛面前保佑父母平安的。“与其在佛前多许一个愿，不如在父母处多做一件事。”……“现代人工作压力大，我常常读佛经什么的来追求心情的平静，但效果不好。”“佛经如同处方，病人只读处方无法把病看好，还要依着处方抓药吃药才行。”……“你一路走来很辛苦啊？”“心中不苦，身上就不苦。”“那你路上的花费怎么解决？”“渴了化碗水喝，饿了化碗饭吃，累了借个屋檐下休息。”“我布施给你一些钱吧，你继续向前走容易些。”“我不用钱，钱可以使走路更容易，但不能使修行更容易。”……我和他谈了很久，最终他也不收我给他的钱，反倒送给我一本《金刚经》和《心经》，说我是与佛有缘的人。与佛是否有缘我不知道，但作别这个老僧后我的高原反应却奇迹般的消失了。2.4 逛林卡
（图名：达旦明久颇章；龙王宫；格桑颇章的院墙）秋天的一个明媚早晨，我来到安静的罗布林卡。“罗布”是“宝贝”，“林卡”是“园林”，罗布林卡就是历代达赖喇嘛的“宝贝园林”，这座昔日的皇家园林如今已经是百姓的乐园，在罗布林卡的一角还有一个小型的动物园，可以看见远道而来的朝佛者和僧人对着那些猴子指指点点的笑。每年拉萨有一个林卡节，从藏历的五月初一到五月十五，经过一个漫长冬季的拉萨人就穿上美丽的春装来到罗布林卡合家野宴，那是一个多么美妙的画面啊，可惜我无缘见到了。我一个人徜徉在罗布林卡，周匝的树木高大而茂盛，时时有清脆的鸟鸣传出来，阳光斜斜地洒在小道的落叶上，而游人还没有到来。格桑颇章是罗布林卡的第一座宫殿，也就是从那时起罗布林卡成为了达赖喇嘛的夏宫，我就是从这里轻松逛起的。也许是因为修造的最久，格桑颇章就是一座普通的三层藏式建筑，而且有些残破了，只有门口栓着的两条藏獒异常雄壮，我在西藏并没有看到什么纯种的藏獒，据说已经不多见了，这两只正好弥补我的遗憾，可惜它们见的人实在太多，对我没有什么兴趣，自顾自舔着盆子中的“早餐”。我只好一边帮着工作人员清扫庭院中的落叶，一边听他讲解格桑颇章的故事。七世达赖喇嘛有皮肤病，喜欢泡这里的温泉，同时此处正好芳草鲜美、风景尤佳，干脆就围起来搭上帐篷独自享用，后来又建起了格桑颇章作为夏季办公行政的场所。他的举动连远在北京的康熙皇帝都得知了，还特地下了一道旨意允许达赖喇嘛把这里作为夏宫。从那以后几乎每一世达赖喇嘛都在格桑颇章的周围建起了自己的颇章，其中最有名的是十三世达赖喇嘛的金色颇章和十四世达赖喇嘛的达旦明久颇章，经过前后一两百年的兴建，罗布林卡不断扩张，日益完善，终于有了今天的规模。十三世达赖喇嘛的金色颇章从形式上与格桑颇章比较相似，也是藏式三层建筑，但规模大了许多，庭院十分开阔而且大殿周围有汉白玉的雕阑，有点象皇宫的样子了。最有意思的是里面展览着英国人送给达赖喇嘛的三辆马车，要知道这可是西藏在解放前唯一有轮子的载人交通工具。那时拉萨根本没有车走的路，只有“马路”――马走的道路，非常泥泞和坎坷，这三辆车也就从没有派上用场。与其开洋荤被马车颠的七荤八素，达赖喇嘛还是愿意坐人抬的轿子，于是这些马车就只能成为达赖喇嘛的玩具了。十四世达赖喇嘛的达旦明久颇章建于一九五二年，采用西洋别墅风格建成（在拉萨古建筑中实数特例），共两层，前有一个喷水池（又是一个创举）。走进达旦明久颇章内部，简直就走进了一个壁画的大观园，在小佛堂的墙上绘制着整个西藏通史，从猴子变人到文成公主进藏，从桑耶寺的建设到宗喀巴大师传法，应有尽有，每一小块就是一个故事，还标注着文字说明（可惜是藏文），有点象连环画。而在大佛堂则绘制着整本佛经本生故事，更是美仑美涣。达赖喇嘛的起居生活布置也和布达拉宫明显不同，水晶吊灯、抽水马桶、浴缸、沙发、电扇等等不一而足。怎么说呢，对[1]&&&
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All Rights Reserved 辽ICP备号谁知道西藏六字真言是什么？是什么意思？_百度知道
谁知道西藏六字真言是什么？是什么意思？
我买了一个八臂观音，就是不知道是什么意思？
在众多经类中，藏胞们念旦籂测饺爻祭诧熄超陇得最多的是常念常新的著名的六字箴言：唵、嘛、呢、叭、咪、吽。藏传佛教把这六字看作经典的根源，主张信徒要循环往复吟诵，才能广积功德，功德圆满，方得解脱。据说，藏学家的最新研究成果，认为六字箴言意译为“啊！愿我功德圆满，与佛融合！”还有的藏学著作认为六字箴言最简练而诗意解释是：“好哇！莲花湖的珍宝！”
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西藏民风民俗-六字真言
汉字音译为唵（an）、嘛（ma）、呢（ni）、叭（ba）咪（mei）吽（hong）。是藏传佛教中最尊崇的一句咒语，密宗认为这是秘密莲花部的根本真言，也即莲花部观世音的真实言教，故称六字真言。
多用梵文或藏文字母（蒙古地区庙宇还有用八思巴字）书写、描画、雕刻在建筑物檐枋、天花板、门框、大小宗教器具、山岩、石板上。
仅从字面上解释，不过是“如意宝啊，莲花哟！”一句感叹语句，是一句未念完的佛经，或是仅表现出赞美观世音、憧憬幸福的心情。
“唵”表示“佛部心”，念此字时要身、口、意与佛成为一体，才能获得成就，“嘛、呢”二字，梵文意为“如意宝”，表示“宝部心”，又叫嘛呢宝。据说此宝隐藏在海龙王的脑袋里，有了此宝，各种宝贝都会来聚会，故又叫“聚...
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