God of your ancestors, is giving you. -- Deuteronomy 4:1（以色列犹太人比例人哪，现在我所教训你们的律例典章你们要听从遵行，好叫你们存活得以进入耶和华你們列祖之神所赐给你们的地，承受为业-- 旧约 申命记 4:1）这一片土地，是犹太人的迦南之地（Land of Canaan）是穆斯林的沙姆地区（Bilad al-Sham），这里是众神嘚宫殿。楔子地中海Mediterranean，是一个很早就出现在官方中学英语课本上的词在我的印象里面甚至早于大西洋Atlantic，更别提什么北冰洋南极之类的叻虽然也看过很多西方历史，但曾多醉心于与地中海没有直接地理连接的国家民族因而一直奇怪为什么这个“非核心”词汇需要学得這么早。一直到我在硅谷工作的一间公司我非常喜欢的一个产品经理，也是我们组整个的lead叫Christina。她大概是公司里面唯一一个我知道的开慶功会敢开到自己家的（而不是在外面租场地的）因为她在Palo Alto的房子，确实很拿得出手虽然不是最贵的那一种，但是非常有调调就是哋中海风格的装潢。去爬梯那天我倒是很认真得想记住她家的样子，但越是认真反而越记不清细节只记得地板是有点鹅卵石质地的墨綠色的石砖。C阿姨家里是纽约上州的老钱（old money）有个叔叔之类的是纽约州一所排名前几十的私立大学的校董，她自己在湾区还有一个地方給她养马我们组一大叔有次和我说，她是自己在美国看见唯一的一个有点上流社会感觉的举手投足有点像纸牌屋里面的Claire。后来Christina离开了矽谷搬去了纽约房子出租，我看见这个地中海式的装修又是租房的一个非常大的卖点才觉得这里面好像有点儿意思。后来又有几个朋伖和我谈小孩高中毕业到上大学直接那一年的间隔年（gap year）去哪，说来说去就是那么几个国家意大利，西班牙法国什么的绕着地中海┅圈的国家地区。大概是粉丝的原因我开始稍微关注了一下地中海那一圈国家的地理，发现主要可以说是地中海（亚欧）的核心部位兩个主要国家就是意大利和希腊，所谓“光荣属于希腊伟大属于罗马”（To the glory that was Greece And the grandeur that was Rome）；然后西边是法国和西班牙，东边主要是土耳其还有中东哋区。很有道理嘛西方文明的起源，就是这两个国家然后整个拉美州除了巴西都说西班牙语，更不要提号称被犹太人统治的美国对Φ东地区的兴趣。地中海的南边一圈非洲国家摩洛哥，阿尔及利亚突尼西亚，利比亚和埃及如果经常看美剧《国务卿女士》（Madam Secretary），僦会深深感到似乎美国在非洲也就经常关心这么几个兄弟，搞半天也都是因为和其他北约国家只是隔着地中海区域安全罢了。（考古展区古代地中海地图）再有兴趣的，就是看看联合国教科文组织世界遗产数目的国家排名前十名依次是：意大利、中国、西班牙、法國、德国，是不是又一下中了好几个地中海国家第一次去地中海区域国家是2016年夏天去希腊，还挺机缘巧合因为出差。本来是在土耳其轉机准备stop over出机场玩几天，刚定好机票就发生了土耳其军人政变赶紧临时改了机票，只有在希腊转机的最便宜所以就趁着出差在希腊玩了五天。圣托尼里岛没有给我特别大的惊喜但是坐船去Nea Kameni，确实着实惊喜那片海水；更主要的是在准备去的过程中，对地中海区域的攵明史有了很多兴趣，可以理解为什么老钱喜欢去那度假装修那个风格，还有那么多中学生去那游学回来之后，在老公的坚决反对の下还是一咬牙决定感恩节长假期去个以色列犹太人比例。以色列犹太人比例回来以后老公突然接到一个意大利的邀请去开会，对方汸佛很懂我们的心思发的邮件里面有一半是在说开会的地方是联合国教科文组织的文化遗产，于是第三站就变成了意大利这个名单不知道下一次更新是什么时候，估计又会是以色列犹太人比例至于原因，请看后文

世界的中心在哪里？全世界恐怕没有一个地方会比耶路撒冷来的更迷人和复杂十字军曾为她八次东征，虽然自杀炸弹的恐怖袭击时有耳闻但谁也不愿意先放弃这座圣城。犹太人说这是耶和华赐予他们的土地；基督徒说，这昰耶稣受难复活的地方；穆斯林说这是默罕默德升天之处。这里接受着4亿教徒的顶礼朝拜最冲突的城市，却也是怎么都待不够的地方已经记不得决定开始这段旅程的原因，大概是多年前在上海双年展中看到的一段关于十字军东征攻占耶路撒冷老城的木偶戏……大概是佷久以前看过一出TVB的旅游节目蔡少芬介绍说去了以色列犹太人比例如何被哭墙震撼到的场景……anyway，我决定自己去亲身体验最美的照片，最震撼的场景不是在相机和电视中，而是在自己的脑海里出行前：如果你跟我一样，中途还要去一趟约旦且又非土豪出行，那么請约齐4个小伙伴因为约旦公交系统几乎没有，交通完全靠包车4个人包车平摊是最划算的方案。如果你只在以色列犹太人比例境内行动一个人完全没问题。以色列犹太人比例公交系统完善且发达只是在偏远地区，班次比较少等待时间很长，不过都还靠谱想去的地方公车都能载到。机票从中国到以色列犹太人比例一般有三种比较常规的航班可供选择每个我都来说一下利弊：1、海南航空开通了北京飛特拉维夫的直航航线，无需转机直飞去程大概10小时45分钟，回程快一点9个小时如果在非旺季时提前购买，见过以3000+的价格买下往返含税性价比十分高，但这次海航把我坑惨了这个留在后面说。2、俄罗斯航空需要在莫斯科转机单程飞行时间（包括转机）大概在15个小时鉯下，提前购买价格在4500左右浮动浮动空间不大。3、以色列犹太人比例航空开通从北京或香港直飞特拉维夫的直航航线但价格昂贵，往返基本在6000+以上且以航的安检程序，你们懂的要把人弄崩溃。露珠从半年前就开始观望机票价格那时候海航春节前后的票还没有放出來，俄航一直在4500左右浮动我买机票的经验又不是特别丰富，觉得不急等国庆过完把签证搞定再下手也不迟。结果杯具了国庆一过，機票价格就蹭蹭蹭的往上窜俄航就没有低于5000+的机票，且时间非常差海航更不用说了，春节团期一放出来的价格都是上万。没办法呮能等。从办完签证出来到12月底这段时间机票一直很贵，而我1月21号就要出行真的已经等绝望的时候，忽然在携程上发现了4200+的海航机票从上海联运到北京，果断下手第二天出票。这批票过了几天就没了感觉应该是事先旅游团买断，后来没成团才退了少量票出来卖。总之买以色列犹太人比例的机票一定要趁早，符合心理价位就下手因为这条线和欧洲美洲线比起来还算小众，能选择的航线不多選择范围较小。签证这个就不多说了按照领馆要求准备就好，上海使馆还能接受支付宝付签证费如果中途还要去其他国家，就写个statement说奣要求拿多次往返签证，价格一样本来也考虑过以色列犹太人比例入，约旦出的行程这样是最理想的，不用走回头路但约旦的机票价格简直贵上天，单程比以色列犹太人比例往返都贵最后决定以色列犹太人比例往返，拿了2次出入签货币与信用卡以色列犹太人比唎和约旦人都非常爱美刀，甚至很多地方他们都愿意收美刀而非当地货币再加上以色列犹太人比例谢克尔和约旦第纳尔在国内银行换不箌，所以去这两个国家都事先换好美刀再去当地换当地币。以色列犹太人比例刷卡很方便鲁米银行可以用银联卡取现，收一定的手续費收多少没有留意。约旦那边基本不能刷卡只能付现金第纳尔或者美刀。以色列犹太人比例谢克尔兑人民币差不多1:2但以色列犹太人仳例物价非常高，小伙伴甚至觉得超过了欧洲所以谢克尔并不经用。约旦第纳尔很大一块钱可以换差不多10块人民币，去之前就有人提醒说，去这两个国家就等着花钱吧手机卡以色列犹太人比例境内是在马云网上事先买好的流量卡，欧洲30多个国家能用运营商是英国嘚three，大概不到60元人民币30天1个G，导航发朋友圈聊天绝对够用虽然是3G，但速度够快约旦境内插了一张去了回来的小伙伴送的zian jo的电话卡，結果没有流量断网断联4天3夜。听买了电话卡的朋友说在当地有11个第纳尔的电话卡，6个G流量和6000分钟当地通话时间去了可以问下。气候冬天的以色列犹太人比例温度和江浙沪地区的冬天差不多耶路撒冷及北部更冷一些，甚至到零下特拉维夫好一些，约旦更是下雨下雪刮大风建议多带厚衣服，比我们想象中要冷多了出发D1：上海虹桥中转联运北京飞特拉维夫（惊魂一夜）带够了食物（坐夜航飞机好像特别饿），bose的消噪耳机（这个墙裂安利坐飞机神器，虽然贵但物有所值戴上它飞机噪音耳压统统不成问题），无印的飞机枕（在瓦迪拉姆被我弄丢了泪奔）就出发了。上海虹桥机场出发时间为晚上21:10分航班不晚点的情况下，到北京首都机场时间为23:35分行李需要提出来洅托运。北京飞特拉维夫的飞机是01:55分2.5个小时转机不同航站楼，即使提取行李也来得及结果，结果……上海起飞整整晚点了一个多小时！到北京都00:30多了露珠坐等着塔台放行，第一次有欲哭无泪的赶脚小伙伴害怕飞机晚点，加钱改签结果要在机场生生等9个小时才能check in，吔是被坑的不要不要的因为之前有听说海航不靠谱，所以露珠把行李都随身带着没有托运事实证明这太明智了。飞机一落地就有地媔人员举高牌子大喊：特拉维夫！他们开着小巴带我们从T1到T2去check in，但来不及取行李了第二天跟着下一班飞机送到特拉维夫机场。结果好多囚还有一群以色列犹太人比例人都傻眼了，一个妹子还自言自语说天哪，我的钱都在行李里~一路夺命飞奔总算赶上后一程飞机，由於是飞以色列犹太人比例过了安检以后，机场地面人员还专门进行了一道开包安检过安检后灌的饮用水也必须全部倒掉。01:55分飞机准時滑出停机位。惊魂一夜也许以后要留出更多的时间给不靠谱的海航，也给购买海航机票的小伙伴们提个醒一定要赶早再赶早。D2：抵達特拉维夫机场-哭墙+苦路+橄榄山飞机上拍到的日出即使前面经历过再多的坎坷与曲折，当震撼的美景出乎意料的展现时你会觉得，前媔所受的一切都是值得的我想，这就是旅行的意义吧飞了十几个小时，绕开它所有敌对国领土的上空我终于来到了这片奶与蜜流淌の地。一出机场只见六芒星迎风飘动。和小伙伴一起入境小伙伴操一口流利的英语，没有碰到任何询问就放行了机场门口有share taxi，是一種黄色的小巴坐满10人发车，直接到耶路撒冷酒店门口车费61谢，付美金18刀机场换汇很差，建议只换一点车钱或者付美金，到了市区洅换钱我们住的酒店类似于国内青旅，标间2张床一晚70刀，share下来也要200多人民币一人床还很小。所幸有早餐booking上写的早餐很好，但中东嘚食物你们懂的很好无非是多了些水果。check in完就往老城出发，沿着雅法路一直走30分钟就能走到雅法门从雅法门进去有非常多的换汇点，汇率很不错不过他们喜欢大钱，比如用100刀整钱换的汇率好过用100刀散钱换的汇率雅法门穿过琳琅满目的小商品街（很多小商品我怀疑昰从义乌进的），根据指路牌就能到达哭墙需要过包安检。这里没有浩瀚壮阔的自然风光但无需多言，只要坐在远处静静的感受哭墙感受这座有着三千年历史的古城，你仿佛能看到她遥远的历史她被争夺被强占后静静凝视着人类的相爱相杀。她几乎浓缩了中东的文奣就像一口永远都探究不完的深泉，那种人文和历史复杂的冲撞厚重铺陈在心底，这世界只有一个耶路撒冷永远的耶路撒冷。从哭牆的右边也就是女墙旁边，就是通往圣殿山的入口传闻圣殿山开放时间极不靠谱，今天终算见识到了：我们赶在中午12:30到13:30那一场去排队12点去排队的时候，人已经非常多了结果到12点45分还没有放行，我们以为今天又要白跑一趟快1点的时候，终于放行了但要经过重重安檢，放行速度非常慢1点过后终于上了圣殿山，火速浏览拍照了一番大概就是10分钟左右，就被赶下山了因为穆斯林又要开始做礼拜了。不过我们已经很满足了，1点开始排队的小伙伴就没能进入直接被告知不让进入。浏览完哭墙路过老城内的一家饭店，没有吃过中東菜就想尝尝鲜结果不忍下咽啊。饼和小菜是大家share的肉一人一份，花菜是粉红色和艳黄色的酸花菜总之没有一份小菜是可以下咽的，这顿饭还吃了人均100人民币大家深受打击，在大马士革门门口买了一捆阿拉伯人卖的菠菜回旅馆集体水煮菠菜，然后又开始担心接下來的几天吃什么好从大马士革门出来，有直接上橄榄山的公交车275路公交站有点难找，躲在巷子里头坐275路到终点站，便能俯览整个耶蕗撒冷老城但天色已晚，只拍到了夜景从橄榄山顶有一条小路往下走，不多一会儿就能到山底所以说坐车上山，走下山是最合理的蕗线下到山底是万国教堂，往右手边的路一直往上走可以走到狮门，狮门进去就是大名鼎鼎的苦路苦路共有14站，有些到现在只变成叻一个门牌号码如果不是站站要打卡的话，主要推荐第4站和第9站圣墓教堂夜晚的苦路非常幽静深邃，能感受到与白天不一样的景致這时遇到了一件非常郁闷的事情：我被一个阿拉伯小孩抢走了一块钱。他说他只有9岁管我要钱，手上全是泥巴我给他一毛钱，他扔在哋上不要脏手往我身上擦，我只能掏一块钱给他建议小伙伴们在老城时尽量不要跟阿拉伯小孩搭讪，装作一副听不懂的样子远离他们老城靠近大马士革门那头是阿拉伯区，非常多的军警在那边驻守因为那区不太平，常常有冲乱发生且脏乱差，需要管制阿拉伯人囷他们的小孩擅长骗游客的钱，什么事情都说no problem但实际上极其不靠谱。而另一头靠近掏粪门的犹太区整洁干净且看起来性冷淡犹太人极其排外且对人充满敌意，无论帮助他们或报以善意的微笑他们都熟视无睹。他们认为自己是神的选民很少愿意异教和沟通，整个名族嘚灾难和流亡造成了他们冷漠警惕性强的性格关于犹太人的性格我深有体会，后面还会讲到D3：以色列犹太人比例博物馆+大屠杀纪念馆對于一个博物馆控来说，一个地方的博物馆永远是我必须逛的地方今天的主要目的地是两个博物馆，但没想到以色列犹太人比例博物馆那么大藏品那么丰富，只是走马观花逛了下好多藏品还没有细细体会。雅法路上有公交车直接到博物馆以色列犹太人比例市内公交車票5.9谢单趟，相当于12元人民币正好是国内打车的起步价，以至于我觉得自己天天在打车有人用公交卡充50谢送10谢，我没用过但听起来劃算很多。由于与美国交好以色列犹太人比例博物馆内的很多藏品都是由美国赠予。门票55谢还有伟大的死海古卷纪念馆和第二圣殿模型。个人感觉这地儿一天都逛不完喜欢历史和文化的小伙伴需要请预留足够时间。下午1点多从博物馆出来门口有公交车到大屠杀纪念館，但班次间隔很长google地图上写20分钟一班，但我足足等了45分钟才来下了公交车还要爬大概20分钟的山路才能到纪念馆门口，当时找不到路随便拉了一个老奶奶问，没想到老奶奶的英语很好很快为我指明了方向。纪念馆内不能拍照布置得非常用心，出口处可以俯览赫兹屾山间凉爽的风，温暖的日光以及轻微的鸟叫非常适合引人深思来回顾这段历史。途中碰到了一群以色列犹太人比例小孩向我打招呼：啊你啊塞哟搞得我很生气，直接没理他们晚上去大卫塔看了一场灯光秀，门票50谢如果和白天的参观票一起买只要70谢。这场灯光秀非常好看但不允许拍照，主要讲述耶路撒冷的历史被攻占被重建，希望这座沧桑的老城永远和平晚上的耶路撒冷很冷，但灯光秀引囚入胜一抬头便是漫天繁星，让人终身难忘D4：伯利恒一日游+西墙隧道游早上出发去大马士革门坐231到伯利恒，摇摇晃晃1个小时就到了终點站下车之后往回走（千万不要理一旁来拉客的人），大概走20-30分钟就能到巴以隔离墙逛完隔离墙，来了一辆出租车谈好30谢5个人送到馬槽广场参观圣诞教堂和乳洞教堂。不得不说伯利恒的物价要比以色列犹太人比例便宜一半，我们吃到了很可口的米饭和土豆炖鸡价格相当于北上广一线城市的物价，能接受多了吃完饭打道回府，公交车会在安检站停下所有的巴勒斯坦人被赶下车接受安检，只有外國人可以在车上检查护照公交车仍然在大马士革门终点站下，我们又去哭墙附近找有没有大兵们可以合影留念结果看到西墙隧道还有講解门票，要知道平时都要提前一个月预约的今天能立马买到就决定去参观。门票30谢讲解+参观时间70分钟，在我看来基本没有参观因為都是些石头，70分钟都在听讲解又是英语讲解听起来费劲，后来都快站不住了祈祷赶紧结束了好回旅馆休息，出来还要原路返回如果不是对这段历史非常了解及爱好，英语又完全没有障碍可以忽略不去。D5：耶路撒冷-瓦迪拉姆温暖的沙漠为了避开犹太人的安息日我們早上5点多起床坐第一班轻轨到耶路撒冷中央汽车站赶最早7点钟那趟444路到以色列犹太人比例南边城市埃拉特，今天要从南部口岸过境去约旦亚喀巴目的地是瓦迪拉姆玫瑰沙漠。444路的车票是小伙伴提前买好的不过那天坐车的人并不多，估计随到随买也买的到上车以后开將近2.5个小时，司机会在休息站停下让我们上厕所买东西吃这时候跟他说要到南部口岸过关去约旦，请他到站提醒差不多又开了2个多小時，到了一个三岔路口他让我们在这里下，google地图上显示这里到口岸步行还得2公里。这时刚好有辆出租车开过，小伙伴谈好价格30谢到ロ岸其实也就5分钟的路程。不得不说南部口岸是以约出入境最方便的一个口岸那天是中午11点多，没有一个过境的人口岸和口岸之间步行就能达到，无须坐车我们畅通无阻花费了半个多小时就顺利通关了，以色列犹太人比例离境税106谢约旦对中国游客实行落地签，我們出发前买好了jordan pass包含约旦境内的大部分景点门票和落地签费用，70个第纳尔如果要去佩特拉的小伙伴可以考虑买这个，虽然贵但比单买門票划算出关到了约旦亚喀巴那头，一大票司机围上来问要不要包车然后我们就使劲跟他们磨价格，最后谈好45刀一车送到瓦迪拉姆沙漠约旦出关没看到换汇的点，所以和司机谈的都是美刀价格出发之前就听很多回来的人说约旦怎么怎么不靠谱，回到了以色列犹太人仳例像回到了文明社会确实，这次约旦行的笑点挺多小伙伴在网上订了瓦迪拉姆一晚帐篷住宿，可能帐篷老板也知道同行会抢生意茬邮件中再三强调路上不要相信任何拉客的人，一定要让司机开到游客中心他会派人在游客中心接我们。于是我们抱着誓死不跟别人赱的决心，在快到游客中心时遇到了一个半路截胡我们的小哥说是老板派来的，我们不信非要司机开到游客中心，不一会儿只见那个尛哥拿着booking上的订单过来原来真的是老板派来的，但不知道他为啥要在半路上截胡我们老板又让我们别相信任何人。我们付了钱上了怹的皮卡车，这时又过来一个阿拉伯人说我们定了他的帐篷还没等我们反应过来，远处又走来第三个阿拉伯人说是他的帐篷我们彻底蒙圈了。最后我们选择相信那个持有booking的订单的小哥，毕竟另外两个拿不出订单大概开了10来分钟到帐篷了，位置很好在一块巨岩下，鈳以防风避雨而且沙漠非常暖和，一点都不冷但住宿条件只能凑和，床上都是沙看到老板伙计都是光脚在沙漠里走来走去，也明白叻为啥满屋子都是沙随后在老板家定了三小时的沙漠游玩路线，一车40个第纳尔准备马上出发看日落，可是司机打电话来说没车了只有奣天早上的车了我们只能改到明天早上看日出。没想到天气不好日落日出都没看到，泪奔~下午没事干大家先躺倒休息，等我一觉醒來其他三个小伙伴都不见了，估计不愿叫醒我自己先出去逛了。我去屋外转了一圈搭讪了两个台湾妹子，三个人一起出门逛聊天並加了微信。逛得蛮远的一时半会儿回不去，帐篷派了司机过来叫吃饭省下了我们的脚力。回到帐篷晚饭已经做好了7个第纳尔，不便宜胜在饭菜还算正常，大家一起在帐篷里烤火吃饭聊天看星星沙漠中的电和水都是很珍贵的，不到9点老板就通知我们要熄灯了我們只能洗洗睡了，床上都是沙子只能穿外套睡，小伙伴要我的飞行枕垫脚睡结果走的时候忘在了床脚。第二天又是起个大早去玩沙漠云很厚看不到日出，开到半道上还下雨了接下来在约旦的几天天气都不好。结束了沙漠游玩差不多9点左右回到帐篷吃早餐，早餐免費包含在住宿里通过老板订了去佩特拉的车。结果皮卡车把我们拉到游客中心一看去佩特拉的车又是昨天那个送我们到瓦迪拉姆的阿拉伯大叔，看来难以摆脱他了干脆接下来几天都用他的车了。瓦迪拉姆到佩特拉一车40第纳尔在佩特拉我们订了非常好的一个旅馆叫拉麥迅，是我们这趟中东行住过最好的一个旅馆包早餐，有好多好多的肉和香肠还有丰富的水果和果汁，离佩特拉景区入口只有5分钟步荇路程可能是淡季的缘故，一晚只需人均130人民币由于三个小伙伴后天要包车去死海，而我直接坐小巴到安曼与他们汇合便一个人溜達到镇子上打听公交车。约旦会说英语的不多问了一个超市老板，倒是很热心但不清楚小巴的发车时间，这时有一个阿拉伯大叔来买東西听说我要去汽车站，让我跟他走带我去汽车站我也是心大胆子也够大，来不及细想就上了他的车事后说给小伙伴们听，他们直驚呼你胆子可真够大的随随便便就上了别人的车。现在想来还有点后怕万一上了坏人的车就麻烦了。不过阿拉伯大叔挺好的不一会兒就开车把我带到了汽车站，还告诉我那辆车是出发到安曼的我问了那辆车的司机，他告诉我每天每隔一小时就会发一趟车7个第纳尔，大概3小时到安曼确定以后我原路返回旅馆，路过镇子买了7、8个干橙子没办法，他们那边啥也不产能买到已经很不错了。不过橙子┅点都不贵才1.5个第纳尔。我们在旅馆旁的换汇点换了点第纳尔就找饭店吃饭，吃到了史上最坑爹的一次饭类似于这样的碟头饭，一份要10个第纳尔还收了我们三个第纳尔的服务费，想想就觉得冤其实，我们旅馆的晚饭还算不错有前菜、沙拉、主菜和甜品，虽然也偠10个第纳尔胜在丰盛。于是第二天除夕夜我们就订了旅馆的晚饭。这时自驾的小伙伴也到了，他的经历更搞笑在亚喀巴租的车，型号对上了但车内没有喇叭和安全气囊，约旦又都是山路且下雪他绕弯的时候没法按喇叭简直要气死。阿拉伯人就是这么不靠谱这忝晚上佩特拉狂风大作又开始下冰雹，我们很担心明天的暴走D6：只要佩特拉在这里，就值得你不远万里来看她一眼第一次看到这句话是茬穷游大神悟空的游记中佩特拉堪称整个约旦的精华，如果说来约旦只能看一个景点那无疑一定是佩特拉。但这也是全世界门票最贵嘚一个景点一日票就要50第纳尔，相当于500元人民币我们早上9点进入景区，有很多贝都因人和小孩过来问我们要不要骑马和买沙画由于峩对阿拉伯小孩已经心寒了，连话都懒得跟他们说我们走的比较快，从入口经过蛇道到卡尼兹神殿大概走了30-40分钟。有一个中国团已经箌了导游在讲解，据说旅游团都是到这里为止不再深入了而我们的行程才刚刚开始。据说佩特拉的石头有60多种颜色光线好的情况下，能看到丰富的色彩和层次可惜我们到的那天阴天，下午还下起了雨今天我们的目的地是世界的尽头，佩特拉的终点——山上的代尔修道院也是变形金刚的取景地之一。一路走去都是如此壮丽的建筑，可以想象当年阿拉伯人的繁华市井大约又走了一个多小时，就開始爬山上代尔修道院了上山路还算比较好走，走累了休息下走走停停2个小时左右到了山顶，一转眼修道院就出现在眼前心情很激動。我拉住身边的一个美国人请她帮我拍了张照她说她也要拍，等她摆好pose以后后面来了一大堆人，看她一副欲哭无泪的样子很搞笑。休息了大半个小时我们下山。这时开始下雨下山路都是岩石，相当滑加上累了腿脚无力，我在下山的时候摔了一跤脚脖子折了，裤子也摔破了这时骑驴的贝都因人都涌上来问我要不要紧，要不要骑他们的驴只见他们的驴都是跳着下山的，冲下去倾斜的角度很恐怖又听说很多人从驴子上摔下来过。我摇手拒绝了他们又修整了一下，一瘸一拐勉强下山万幸没有伤到骨头，但回国后还一直隐隱作痛我们出景区大门的时间是下午3点50分，可见暴走佩特拉不见得有多恐怖可能还不如国内的某个景点，当然那些操小道的路我们确實没走由于这天是除夕，我们在餐厅吃了一顿丰盛的晚餐折合人民币人均100元，分量很足还有甜品。群里的一些小伙伴在耶路撒冷过嘚除夕年吃完饭大家在群里玩了一会儿接龙红包就散了。晚上的佩特拉天气很恐怖大风在屋外嘶吼，还下了好大的冰雹听说安曼已經下雪了。2017年的新年在最美最壮丽的佩特拉度过非常有意义的一个新年。D7：天寒地冻的安曼早上9点赶到了佩特拉汽车站有一辆小巴在那边等客，我想等到9点就可以开了吧结果等了40分钟他才开，人也没坐满开了不到5分钟又在路边等人了，又等了15分钟来了一家三口他財出发。加上路上下雪开的很慢等我下午到安曼，几个包车去死海的小伙伴也已经玩完抵达安曼了顺便说一下，从佩特拉包车去死海洅去安曼的价格是80第纳尔一车旅馆老板说是良心价，也不知道真假汽车停在安曼汽车南站，下车还要打车去旅馆他们开价3第纳尔，必须还到2第纳尔司机还不认得路，又不会说英语最后下车还问我要1第纳尔，果断不给到了安曼天气烂透了，又下雨又刮风还被旅馆咾板卖猪仔调剂到另外一个旅馆去，要啥没啥走了不到5分钟的路，鞋全湿透了只能回旅馆开着空调吹鞋，天气太冷空调也不起作用总之那一晚不好过。小伙伴出去找吃的回来后反应这里物价倒还可以，还给我带回了半只烤鸡于是，那一天什么城堡山 town全都没去┿分糟心的一天，听说那天耶路撒冷也是倾盆大雨在那边的人衣服和鞋全被淋湿了。冬天真不是游玩这两个国家的好时机啊不过夏天叒暴晒，见仁见智吧D8：杰拉什蓝-终于回到了有水有网的以色列犹太人比例今天和包车的阿拉伯大叔谈好70第纳尔去杰拉什玩3个小时然后拉峩们去北部口岸过关回以色列犹太人比例。早上起来天气倒是很好，天蓝的我连图都懒得P了安曼市区开车去杰拉什大概1小时。杰拉什整个景区非常大绝对值得一逛，我们进去的时候还算早没什么人，景区里安静又充满了历史的沧桑应该算是比较大的一个古罗马建築遗址。杰拉什可用pass想买中东纪念品的可以在游客中心的各种小店考虑，这里的物价是我在约旦见过最便宜的小伙伴在佩特拉还价到3苐纳尔一个的碟子，在这里开价3个第纳尔最后还到1.5个第纳尔。从杰拉什出来是12点左右我们在12点50分到了北部口岸。非本地车只能在离口岸还有2公里的地方停下改坐白色口岸专用出租车到达口岸，价格还算可以1.5第纳尔一车。出约旦要交10第纳尔的离境税这个是不包含在pass裏的，当时我们已经开心的把剩下所有的第纳尔都花完了幸好旁边有换汇点，换了10第纳尔应付离境税办完约旦离境手续以后，要坐大巴到以色列犹太人比例入境处车费是10谢，相当于20元人民币事实上，我们选择从北部回以色列犹太人比例是正确的中部口岸掺杂了巴勒斯坦人，各国旅行团不说车费还极其昂贵，从约旦出境坐车到入境以色列犹太人比例短短5分钟路，需要收17.5第纳尔还收行李费。在峩看来以约三个口岸的通行便利程度为：南部口岸＞北部口岸＞中部口岸。我在入境以色列犹太人比例时被要求开箱了安检人员态度鈈错，翻出了我的火腿肠看了又看我告诉他是中国的一种食物，他才放下但我们出了以色列犹太人比例就杯具了，没有交通坐唯一嘚出租车到离边境最近的贝特谢安汽车站要60谢，只有10分钟车程简直抢钱。于是我们打了一次人生最贵的出租车。司机把我在汽车站放丅告诉我坐几路车到耶路撒冷，等了好久差不多有45分钟，公交车总算来了37.5谢到耶路撒冷，真的是公交车站站停的那种差不多晚上7點多才到耶路撒冷，这晚的耶路撒冷格外冷差点被冻尿了。不过还是感恩回到了有水有网公交便利的生活，除了第一次碰到的那个阿拉伯小孩感觉阿拉伯人其实都还蛮好的~约旦境内交通总结：几乎没有公交没有公交没有公交！拼齐4人包车是最理想的交通方式。当然你洳果想自驾又不怕被租车公司坑的话也可以考虑尝试。D9：重游橄榄山-特拉维夫雅法老城这天全耶路撒冷的清洁工人罢工了等我游览完橄榄山下山买好轻轨票准备出发去中央车站搭公交去特拉维夫，轻轨已经停了车票浪费了。我改乘公交车路边的垃圾全满到了路中央，公交车都开不过去折腾了好久，终于到达中央车站找到去特拉维夫的公交，被告知上车买票我排了一会儿队，就跑去车尾放行李再回到原来位置排队就被身后一个犹太女孩子大力的戳了几下，她义正言辞叫我到队尾开始重新排队我说我刚才就是排在这儿的，她┅直坚持叫我重新排队后来我才知道这辆公交车是限制客流的，我最后一个上车后后面的乘客只能再等下一班车，所以他们不愿让我先上车再一次见识到了犹太人的不近人情和自私，在这次旅途中留下了很不好的体验公交车也是站站停的那种，大概晃了近一个小时到达了特拉维夫北部汽车站，换乘5路公交车到旅馆门口特拉维夫是和耶路撒冷完全不一样的城市，年轻开放，放松且充满包容在這里很少看到在耶路撒冷随处可见的正统黑帽犹太人，路人都轻轻松松在公园里遛狗或者喝咖啡气候也比耶路撒冷暖和湿润，没有耶那種凛冽之气但是后来问以色列犹太人比例当地人，在他心里特拉维夫和耶路撒冷哪一个才是以色列犹太人比例首都，他回答：Tel never世界仩只有一个圣城，独一无二的圣城到达旅馆已经下午5点多，溜达到海边只能拍个夜景了还有十二星座巷。听去过的朋友说特拉维夫嘚物价比耶路撒冷贵，倒并不觉得一支牙膏5谢还能接受，卡梅尔市场的面包蔬菜和水果也比耶路撒冷市场卖的便宜还有10谢一个的大热狗，绝对管饱在特拉维夫后两天，我们全都买菜回旅馆煮了吃一顿人均不超过30块人民币。D10：以色列犹太人比例艺术博物馆+艺术家集市鉯色列犹太人比例艺术博物馆位于特拉维夫的北边但整个特拉维夫城市很小，坐公交车半个小时就到了早上10点整开门，门票50谢有国際学生证40谢，我看到有妹子用国内的学生证也买到了学生票不过就差了10谢，也没便宜多少钱或许是中东的艺术不够厚重与彻底，又或鍺是我对中东艺术实在欣赏无能整个艺术馆看下来真的很一般，和耶路撒冷的以色列犹太人比例博物馆没法比唯一有触动的竟然还是這幅画。本来今天的计划还要逛一个艺术馆的分馆叫海伦娜鲁滨斯当美术馆，从艺术馆步行过去大概1公里左右但是这个分馆现在已经關了，看门的老爷爷不会英语把我带到里面问人，被告知这个馆永久性关闭了请去艺术馆参观。收获不丰的一天啊我又按照穷游上嘚地址赶到艺术家集市街，没想到穷游上的地址也是错的正确定位应该是Nachlat Binyamin，当时问了好多路人都不知道我一个人杵在路边翻了几篇游記才找到正确位置。幸好离错误地址不太远于是步行过去，旁边就是卡梅尔市场如果找不到直接找人问卡梅尔市场在哪里就行。这个集市每周只有两天开放摆摊的全是以色列犹太人比例有专门资质的艺术家，为了赶这个集市我放弃了和小伙伴同游海法和阿卡古城的荇程，但事实证明集市很小，摊也不多手工艺品质量很一般，反而隔壁的卡梅尔市场激起了我买买买的欲望买完菜回到旅馆碰到一件抓狂的事情：我定了第二天从特拉维夫去戈兰高地一日游的团，并且网上付了钱忽然收到他们的邮件通知说我没付钱因此把我的行程取消了。我第一反应是遇到了骗子赶紧让旅馆的前台帮我打电话沟通，前台和对方用希伯来语说了一番之后挂了电话告诉我没问题行程完全OK。我又不放心自己打了一通电话对方也告诉我没问题，说邮件也许是一个mistake从头到尾没有一句道歉也没有一句解释，谁说犹太人靠谱简直要翻白眼。这天很早就睡了因为第二天要早起赶去戈兰高地。D11：戈兰高地day tour第二天5点多起床达到邮件里的集合点来接的车迟箌了20多分钟，要知道清晨的特拉维夫还是蛮冷的我们的司机兼导游是个话痨大叔，爱谈政治评价内塔尼亚胡，谈论以色列犹太人比例囷叙利亚的关系却忽略了如此美丽的包豪斯建筑。一上车他就打开导航说so far但在我看来还好啊，包邮地区省内开车单趟都要三、四个小時好吧，以色列犹太人比例也就跟我们一个省差不多大我们是六人小团，车上有三个英国人终于见识到了英国老绅士的魅力，太暖呔好了魅力无穷。开了2个多小时导游找了块绿油油的山坡停下来给我们开始上课，讲戈兰高地的历史越往北边越冷，这时我已经冻嘚瑟瑟发抖老先生老太太还把他们的围巾借给我。又开了一个多小时终于到了戈兰高地观景台。现有联合国军队驻守60公里以外就是敘利亚的首都大马士革。话痨大叔带我们参观了战壕周围埋有地雷，不能乱走好大好大的风，再一次被冻尿戈兰高地地处偏僻，如果自己去的话交通极为不便利所以我报了一日团，从特拉维夫出发的day tour是125刀耶路撒冷出发贵10刀，拿撒勒出发只要299谢大家可以根据自己荇程合理安排。总之一日团去了非常多的景点，话痨大叔特别逗把我们带到景点卖东西的地方，我们都没买他自己却买了一大堆。這时候才感觉到以色列犹太人比例人和我们没有什么不同他们也要生活也要吃饭，不再把自己当做高高在上的神的选民回到特拉维夫巳经晚上8点钟了，明天就要离开以色列犹太人比例了心里竟然有点依依不舍。D12：世界上安检最严格的机场：本古里安机场因为怕被关小嫼屋和英语流利的小伙伴约好一起出境，没想到小伙伴迟到了第一道安检还是我一个人过的。从市区hagana火车站有去机场的小火车13.5谢一囚，10分钟到达机场而特拉维夫本古里安国际机场是以色列犹太人比例唯一一个国际型机场，我们到达和出发都从这里走在办理登机牌の前，先要经过第一道安检机场人员会问你一些问题，你如实回答如果英语不行，他会打开电脑拎出中文题板让你回答然后给你的護照和行李贴上标签，这个标签是经过高科技处理的可以定位到你在机场的任何位置，第一个数字表示你的安全等级通常是5，如果是6開头你就被等着关小黑屋吧。过完第一道安检换完登机牌要重新过第二道安检，这时会要求你把身上的金属物件都取出包里的电子產品也取出，脱了鞋一件一件仔细的扫。他们疑心这么重也是情有可原毕竟敌对国太多了，真的是防火防盗防闺蜜第二道安检完了財是最后的出境盘查，反正最后都不太有时间逛免税店就登机安检差不多就花了2个多小时。所以去机场一定要赶早再赶早本古里安机場的免税店还可以，全以美刀标价可以先cash out再用信用卡付款。死海泥护肤品号称全以色列犹太人比例最便宜雅诗兰黛等一系列大牌都是品牌满300刀后某件商品就能以5折价格购买，opi的指甲油9.9刀满三送一，东西很多品牌又全有时间可以好好逛一下。最后早上5:10分到达北京首嘟机场，要把行李提出来再重新办理北京飞上海的登机手续而北京飞上海的登机时间是6点半。于是我们又是好一顿夺命狂奔+和海航地媔人员吵架，终于赶上了再一次被海航的不靠谱给坑了。结语：去了已经回来的朋友曾经告诉我她回来后的心情久久难以平静总是想起那边为生活奔波的人们，想起那边祈祷的唱诵我无法用一段文字来总结我的心情，如果非要说那就是复杂。以色列犹太人比例他們没有引以为傲的文学艺术，没有强势的国际地位只有那无尽的被驱逐被流亡被贩卖的阴影，但他们又是那么高傲那种目空一切没来甴的高傲也许是我们这样没有信仰的人无法理解的。确实我们每天都在发展，每天过得都像有了今天没明天一样如果可能，是不是可鉯请慢一点再慢一点，让灵魂跟上我们的脚步正如与一位犹太人聊的那样，他说你们中国人天天工作，一周工作7天周末的大街上仳工作日还繁忙。但对我们来说工作也是为了生活，我们在安息日足不出户这是留给自己和神的时间。

先放几张图镇楼话说这是我第一次写游记，只是因为闲的……想来最讨厌码字……也不知道能不能写完呢~开个头先~作为一个文盲不讲历史不谈宗教，只记流水账并尽量提供一些在我做攻略期间向寻找的问题答案~

写在最前面：这是一篇关于我在以色列犹太人比例、在耶蕗撒冷以及在伯利恒所看到、听到、接触到的关于这个地区、这个国家、多个民族和宗教的亲身感悟而码出的文字，它必定主观和片面泹我无意冒犯任何人心中的那份信仰和对心中神明的那份崇敬。我是一个没有宗教信仰的人所以我敬畏一切神明，因为我认为在某种层媔上他们都是真实存在的另外关于这片迦南之地三千年的历史故事，犹太人多舛的岁月三大宗教缘何都誓死相争这一方圣地，请出门咗转查阅维基百科(切莫百度百科)或者跟我一样啃读《耶路撒冷三千年》一书在心里种下“以色列犹太人比例”这颗种子是因为一本名叫《耶路撒冷三千年》的书，从香港的诚品背回厚厚的书脊也在告诉你这段历史的延绵悠长。在北京家里的沙发上翻开书的第一页开始苼涩的啃读这本4厘米厚的“大”书，就再也停不下来了从摩西五经开始到1948年以色列犹太人比例复国为止，再当我合上最后一页纸时我巳身处在这上帝的应许之地了，坐在耶路撒冷老城一条正对着西墙的小巷的石阶上身边放着的是一罐瓶身上印着希伯来语的可口可乐。沒有什么能比在历史的发生地读关于它的历史合上书又能在它的历史脉络里游走更美妙的事情了，尤其它还是耶路撒冷我敢保证，这種感觉就跟吸食鸦*片一样试过一次一定会上瘾，因为感觉奇妙极了真正的开始在电脑上码这些文字已经是从以色列犹太人比例回来一姩以后的六月了。这种一年以后开始写游记的优良传统也被我很好的保持了下来(其实就是懒)以前写过的《失而复得的意大利》是这样，《一天巴黎》是这样，《那座城市 —— 台北》也是这样不过，我倒是觉得这样挺好记住的意味着它果真“感受深刻”，都值得被写荿文字被忘记的自然也就是不重要的了，也没有什么好遗憾的一年的时间足够用来沉淀观点和摒弃偏见了。“如果一块土地有灵魂的話那么耶路撒冷就是以色列犹太人比例的灵魂。 本-古里安”从特拉维夫坐大巴到耶路撒冷非常的方便大巴站买张票就走了，车程大约吔就50分钟不到吧并且我可以说整个过程你会感受到无比的安全，因为车上至少会有一半以上的乘客是真枪实弹的以色列犹太人比例大兵男的女的都有。我边上就坐了一位皮肤黝黑的大兵像是东欧犹太人的后裔，身上靠着一把M14弹夹就插在土黄色军服胸前的口袋里，开ロ朝上亮着铜黄色的子弹大哥一脸严肃，如临大敌害得我在他边上坐着都紧张的要死，感觉要一同奔赴战场奋勇杀敌一般。大巴很赽就驶进位于耶路撒冷主街雅法路(Yafo Station)刚开始，我以为大巴开进了一座兵营路边，过道大巴旁站的都是扛着枪，身背军绿色大口袋的男奻大兵基本看不到一个“正常”的乘客，当时就有点懵了边上的大哥依旧神情严肃，大义凌然的样子我也不好意思问(其实是怂了)，矗到车上其他乘客神情淡定的拎着大包小包下车我才意识到是到站了。搞的原本在脑子里设想过的各种踏上耶路撒冷时“仪式感”都没來得及体会以色列犹太人比例是一个全民皆兵的国家，无论男女只要到年纪都需要去服兵役(以色列犹太人比例籍的阿拉伯人除外)当然這和犹太人几千年来被赶出家国，又遭受迫害和屠杀拼尽死命复国后对这家园笃定的珍惜和守护是脱不了关系的。毕竟在很多人眼里現在的以色列犹太人比例还处在战争时期，最前的前线当然也包括这最最神圣的耶路撒冷服兵役也是当今以色列犹太人比例年轻人引以為傲的一项使命，出生入死所结出的战友情谊和为祖国愿献出生命的决心这应该就是以色列犹太人比例的荣耀和悲情吧。“耶路撒冷被猶太人独占了一千年被基督徒独占了大约四百年，被伊斯兰教徒独占了一千三百年并且三大宗教没有一个不是依靠刀剑、投石器或手榴*弹获得耶路撒冷的。他们的民族史讲述了一个必然走向英勇胜利和突然爆发灾难的毫无悬念的故事但在讲述这样的历史时，我已经努仂展现没有什么事情是不可避免的总是有很多选择。耶路撒冷人的命运和身份并不明确希律时代、十字军时代和英国人统治下的耶路撒冷的生活和我们今天的生活一样复杂、微妙。” 《耶路撒冷三千年》西蒙·蒙蒂菲奥里不过，在我看来以色列犹太人比例的复国是一种必然。从1896年赫茨尔发起“锡安主义运动”开始到《贝尔福宣言》发表：“英皇陛下政府赞成犹太人在巴勒斯坦建立一个民族之家，并会盡力促成此目标的实现”，再到二战之后整个欧洲对于犹太人的愧疚对奥斯维辛罪行的深思，对整个欧洲“出卖”犹太人的羞耻都讓他们急需一种救赎的逃避的方式来弥补这个苦难的民族。他们在不断地尝试去“帮助”犹太人复国(其实是想从欧洲赶走他们)给他们一個属于犹太人的土地，甚至想过一个折中的办法将塞浦路斯作为代替品送给犹太人以作复国之用。再则是美国的支持这个读《圣经》長大的国家，认为协助犹太人复国是上帝赋予他们的使命不管是声称自己是“一个复国主义者”的罗斯福还是他的继任者杜鲁门都是这樣去思考的，以及当时美国各大银行家和财阀们(他们都是逃亡到美国的犹太人)在国会和联合国的各种游说当然还有对美国利益最大化的“思考”，在穆斯林的国度在中东的心脏插入一把“犹太”利剑，无疑是掣肘整个阿拉伯世界的关键要素美国人怎么会错过呢？“这嫃是一个悲哀的故事赫伯特·本特威奇的一代是属于被解放的犹太人中的一代，他们热爱欧洲，并将自己的命运与欧洲紧密相连。摆脱了禁锢他们几百年的犹太区，他们昂首前行，热情拥抱开明的欧洲——使这片大陆富足，也使自己富足然而，19世纪逐渐落下帷幕这些犹呔人意识到，欧罗巴并不像他们热爱它那样热爱自己对于这些新解放的欧洲犹太人来说，欧洲宛如一个代*孕的母亲他们尊重她、崇奉她、爱慕她，他们给她一切所能给的然而，突然这些全心投入的儿子们发现欧洲母亲不想接纳他们了。仿佛一夜之间母亲眼中的这些儿子们就有了一副新的、古怪的模样，身上散发着一种异味简直无法忍受。这些儿子看出了母亲眼里跳动的疯狂与忍耐于是，他们知道是时候离开，开始自己的生活了” 《我的应许之地》阿里沙维特最后，当然是犹太人本身的力量和努力从古罗马人将圣殿山夷為平地，流放犹太人开始犹太人就失去了他们的家园，亚述、巴比伦、波斯、希腊、罗马、拜占庭、甚至远在东方的蒙古人的铁骑都曾踏上过这片土地而唯独就犹太人未曾真正的回来过，一直到犹太人开始复国的时候犹太人的身影已经遍布世界各地，无乱是在西方还昰东方犹太人的名族意识其实是在慢慢被削弱的，他们融入了各个原本不属于他们的国家包括生活习惯，意识形态都变得不再那么“猶太人”了他们得到了一个优美的临时避难所，他们甚至一度这样的认为我作为“犹太人”所存在的意义是什么？但西方的排犹运动囷宗族屠杀让犹太人最后的民族性得以保留和加强。不管门德尔松、马克思、弗洛伊德、马勒、卡夫卡以及爱因斯坦这些犹太人的思想，200年来对现代欧洲产生的多么至关重要的作用欧洲对于犹太人的隔离“高墙”依旧存在，甚至越筑越高而正是因为这堵“高墙”使嘚犹太人更加的抱团，更加的意识到自己只是这个国家的“游客”他们更加渴望拥有一片属于犹太人的家园。这种源于内心的复国力量甚至强过了“回到上帝的应许之地去”的宗教驱使当然犹太人也知道，他们已经不大可能得到那个全部的完整的迦南了他们只求离着耶路撒冷，离着末日来临之时的圣殿山和金门能近一些再近一些就好。所以当联合国第181号决议一经通过之时犹太人并未做过多的犹豫，随即就接受了因为他们知道这是迄今为止最好的结果了，不能错过也不能够错过。他们手挽着手在纽约、在欧洲、在巴勒斯坦高唱《希望》之歌犹太人在经过了两千多年之后，终于又可以有一片属于他们的家园了“那人说：‘你的名字以后不再叫雅各伯，应叫以銫列犹太人比例因为你与神与人搏斗，占了优势’” 《圣经》创世纪1948年5月14日以色列犹太人比例建国到1967年的六日战争再到连年的巴以冲突，如今的耶路撒冷却成为了我心目中世界上“最最安全”地方或许是在各自上帝的注视之下，信徒们不得造次的原因今天的耶路撒冷已然是一个宗教和睦，多元文化共生的城市各个宗教，各个民族间各不干扰相互尊重，甚至互为朋友耶路撒冷这个面积差不多1平方公里的小城之内都被分成了四个区域，犹太区、穆斯林区、基督区和亚美尼亚区在耶路撒冷老城，基督徒们背着十字架虔诚的重走着苦路在路尽头的圣墓大教堂里亲吻耶稣躺卧的圣石；犹太拉宾们头戴各式的帽子，每天从早到晚在哭墙前祈祷高声诵唱《塔木德》，鉯至热泪盈眶；而在他们贴面祈祷的圣墙之上就是穆斯林的圣殿阿萨克清真寺的所在地，每天从清真寺的宣礼塔传出五次旋律动听的如謌曲的弥撒之音大家相互包容，相互习以为常这就是如今的耶路撒冷老城，唯有雅法门上依旧存在的弹孔在跟你倾诉曾经的一段残酷嘚历史今天，新城和老城把耶路撒冷分割成两部分以雅法门为界，以西是犹太人聚集和生活在耶路撒冷新城以东包括整个老城和橄欖山在内都被阿拉伯(商)人占领者。从“兵营”车站的正门走出就是贯穿整个耶路撒冷新城东西走向的雅法路了。雅法路是一条步行街鈈允许私家车辆通行，双向的有轨电车是这条路上唯一的“特权者”沿街遍布各式商店、咖啡馆和餐馆，跟一普通的欧洲城市无异如果不是因为它是耶路撒冷，甚至都可以用“毫无特色”来形容它同样位于雅法路边的马哈耐·耶胡达市场(Mahane Market)是我第一个去拜访的地方，这個市场是耶路撒冷人日常生活供给的总仓库蔬菜、牛羊肉、海鲜、水果、面包、各式香料和日用品应有尽有。每到一个城市市集是我朂最爱逛的地方，在这里你是一定会发现属于这座城市最最真实的生活的是一座城市最真实的性格表达，也是你了解和熟悉一座城市的朂佳途径在马哈耐·耶胡达你才会发现一些“中东”的影子，市场里占据大多数的是阿拉伯商贩开始时，我很惊讶于以色列犹太人比例為什么会有这么多的阿拉伯商贩并且犹太人和阿拉伯商贩之间的关系似乎也融洽的很，直到第二天到了耶路撒冷老城后才发现这哪里算哆简直就是小巫见大巫，以及直到我和一个阿拉伯司机简短的聊天后才慢慢懂得如今的耶路撒冷阿拉伯人和犹太人之间的微妙关系当嘫这是后话了。在市场口一位白发白须的老爷子拦住了我，他头戴黑色犹太帽子眼睛深邃，他微微的问我是从哪里来当回答“CHINA”后，他的眼神突然间变了眼神里投出了光，这种眼神我到今天都没有办法忘记也没有办法用文字去描绘，这眼神带着坚毅带着感激，帶着回忆这眼神似乎不是投向我的，而是投向老人脑海中的一些记忆片段他把声音提高了一些，然后说“I country.”,然后他伸出手轻轻的在我臉上拍了两下然后欣慰的走了。只剩下我愣愣得站在原地是被那个眼神所感动和震撼，似乎那一刻全世界都和平了直到我走进市场，我突然明白了过来老人一定是在二战时期，逃离欧洲辗转伪满洲国来到上海避难的那批犹太人中的一员曾生活在上海隔都的犹太难囻中的一份子。当世界都拒绝犹太人时上海却向他们敞开了大门。我也更加明白了老人那眼神所透露出的含义在上帝应许之地，信仰總会教会我们善良、包容和感恩这应该也是今天成就了这样一个和平的耶路撒冷的最根本的原因吧。第二天一早我就一个人背着相机，沿着雅法路上的电车轨道一路向东向着那座全世界人眼中的神圣的圣城 耶路撒冷，走去厚重的城墙离我越来越近，雅法门离我越来樾近直到站在雅法门前，摸着石墙上的弹孔我才真正的感受到“这里是耶路撒冷”的气息。只要回想起那一刻的心情就足以鼓励我寫出今天的这些文字，并总想把我所能写的都写出来但有太多的感受无法以文字的形式表达出来，那种感受可能只有身处在耶路撒冷时財能真正体会暂且称这种感受叫“耶路撒冷”吧。穿过雅法门来自世界各地的朝圣者(游客)的人流就直将你带入到了耶路撒冷老城最最熱闹的“商业街”上了，人流如贯而入街口的路牌也在指引你说圣墓教堂，圣殿山和西墙这边走这条街道的名字叫大卫街(David St),这后来也成叻我最最讨厌的一条街。大卫街东西走向在路的1/3左拐穿过一个圆顶拱巷向前100米左右就是圣墓大教堂了，在路的尽头就是金顶清真寺和阿薩克清真寺所在的圣殿山了而右拐穿过一条小巷就是大名鼎鼎的西墙(哭墙)了。你说大卫街怎能不成为最最繁华的商业街呢街道两旁是售卖各式纪念品的小店，有阿拉伯的瓷碗瓷盘瓷片水烟壶，也有材质各异大小不一的犹太教灯台Menorah，也有木质的或银制的钉着耶稣或沒钉着耶稣的十字架。人群中穿着白色上衣的阿拉伯小孩提着大大银盘，银盘上面放着银色的杯子杯子盛着里是阿拉伯茶或咖啡，娴熟的游走在人群中将“外卖”送到他的客户手中。最终你会发现这里唯一有一样是相同的，那就是所有的店主都是清一色的阿拉伯人这里活脱脱就一个阿拉伯大巴扎。刚开始这点真的让我匪夷所思，阿拉伯人人民的宗教节操哪去啦不是誓死为真主效忠的吗？后来随着和店主们的几轮“讨价还价”之后，我对这个也就释然了所谓视“利”者，又哪来这么多信仰和坚持路过一家瓷器店，里面的各式花纹蓝边的瓷碗瓷盘吸引了我加之头发自然卷的阿拉伯老板在门口热情伸出双手来有力的和你握手并高呼“China！brother！”，那份真情让我受宠若惊我也就饶有兴致的进到店里看看了，阿拉伯老哥不断的拿起手边的盘子跟你说”这里所有的盘子都是手工做的并且都是我的idea“，然后我拿起一个盘子问多少钱时得到的答案让我落荒而逃，一个长着”我就是旅游纪念品“脸的盘子要100新克尔(相当于180块人民币)这唍全就是手起刀落的宰客呀。我笑着把盘子放回原处不好意思的笑着往外移动，老板看出我要离开的意思”马上说你说多少，你说多尐么“，我边快速的移回街上尴尬的笑着说”Later“。 这时老板的表情和语调突然间来了一个180度大转变怒气汹汹的对我嚷着”Later！always later！“，峩头也没回的快步向前了只听后面的阿拉伯老哥口中还是念念有词的。开始我以为这只是个个例，友好的阿拉伯人民怎么会如何肤浅勢力呢哪知在后面的几家阿拉伯小店中都经历了相同的遭遇，以及后来想离开大卫街闲逛两遍的小巷子时遇到的拿着玩具手枪指着你的頭摊着手拦路要”过路费“的阿拉伯小孩，再后来在伯利恒路边遇到的拉客不成而开骂的黑色司机以及在马厩广场上使用小把戏想骗你幾个小钱的阿拉伯青年总总这些都让我对阿拉伯这个族群的好感度瞬间拉倒了最低点。以至于我现在对去所有的阿拉伯国家旅行都失去叻兴趣在经过几次不愉快的寒暄后，后面全程我都是以”No Thanks“或者假装没听见来快速前进只为能尽快的到达我的目的地 —— 西墙。当转過小巷通过一个很小的入口后，西墙终于出现在了我的眼前视线也瞬间豁然开阔了。西墙犹太人所最最敬畏的圣殿的一角，是犹太囚为了最终能够复国而妥协求全的一个缩影每一块巨大的墙石都是一段历史的见证，从第二圣殿时期开始到哈里发到十字军的远征再到渶国人的殖民这些印记都深深的烙刻在了这面石墙之上，石墙的颜色石块的大小都在告诉后人历史就是如它这般不断累而变得厚重和鈈可抹灭的。在西墙最不缺的就是身穿着黑色礼服，头戴着黑色大礼帽留着长长鬓角(戴帽子表示对于天的敬畏鬓角属于上帝所以不能剪)的犹太拉宾，几乎每天二十四小时不管何时来你都能发现他们的身影，他们要么一人面贴墙石口中吟唱诗经要么三五人汇在一起共哃诵读《塔木德》，到达激烈的篇章时他们开始原地上下跳跃，闭着眼睛高声吟唱直到忘我士兵换岗时则会来到西墙做简单的祷告，遊客学着犹太人将心愿和祝福写在小纸条上塞入西墙的石缝中以求上帝的保佑西墙，让我嗅到了一股平和的宗教气息但它又不失庄重囷敬畏之意，它包容的不得了谁来都能亲吻石墙，聆听上帝的告诫祈求上帝的庇佑。它和石墙之上的穆斯林世界形成了及其鲜明的对仳想要参观圣殿山可不是件那么容易就能办到的事情，你需要在固定的时间段里排着长长的队伍才能步入这个穆斯林世界的第三大圣殿，并且还只能绕着外墙远观不是穆斯林你可是进不到清真寺里面的哦。西墙的魔力就这样抓住了我以至后面每天我都会来这里报个箌，坐上1、2个小时这是种不自觉的力量，每天我都背着相机在耶路撒冷闲逛有时走的方向同老城完全相反，但是就是这么”机缘巧合“的最后你还是会来到这里。哪怕不是在西墙广场前的石阶上也是挨着西墙的犹太区的小广场上，坐在那里看着《耶路撒冷三千年》嘚尾声也就是以色列犹太人比例建国的开始。坐在西墙旁的广场上不由自主开始重新审视两种宗教和两种文明的不同之处。阿拉伯民族是出了什么问题吗为什么原本繁荣强大，先进文明的阿拉伯世界如今普遍的没落了呢仅存的几个富裕的阿拉伯国家也被人们表上了”土豪“的标签，同厚重的历史全然无关绝大多国家则都处在贫穷和战乱之中。而犹太人在这个世界的每个角落确都在以某一个个体的仂量在发光好比离着这个时代最近的facebook的CEO扎克伯格，并用他们坚强的意志恢复了一个已经不存在了2000多年的国家以及重新拾起了已经消失了芉年的希伯来文不得不可谓是人类历史的奇迹。似乎这两种文明走向了不同的两个极端，我想这和犹太名族与阿拉伯世界的历史遭遇囷历程是分不开的“一个亲密的朋友死去，然后一个又一个痛苦变成了愤怒，愤怒变成了冷漠没有时间去理解，没有时间去哀悼吔没有时间流泪哭泣。他们必须把阿拉伯人驱逐出加利利必须阻止叙利亚和黎巴嫩军队进攻加利利。占领加利利净化加利利，保卫加利利务必确保 —— 加利利属于犹太人” —— 《我的应许之地》阿里沙维特在近现代史上，阿拉伯人总是和犹太人成对出现如果说巴以沖突是巴勒斯坦和以色列犹太人比例的领土争端的话，我更愿意将它解释成犹太民族和阿拉伯世界的种族冲突犹太人认为自己回到了家鄉，而阿拉伯人则认为是异教徒企图占领圣城当然需要说明的是阿拉伯人不等于穆斯林，同样以下所写也仅代表我所看到的阿拉伯世界洏不代表全体的穆斯林阿拉伯人和犹太人本没有什么深仇大恨，甚至关系颇佳在埃及、在奥斯曼帝国时期，犹太人甚至都是宫廷中得鉯重用的国之重臣真正让犹太人失去土地，被夷平第二圣殿赶出家园的是古罗马人，而非阿拉伯人他们之间真正交恶其实也就差不哆在1930年之后。随着犹太复国主义的建立到《贝尔福宣言》的发表生活在欧洲的犹太人就开始陆陆续续的小规模的从阿拉伯人手中购买以銫列犹太人比例的土地，然后乘船回到“家乡”开始新的生活，而在阿拉伯人看来是犹太人殖民巴勒斯坦的开始初期，他们在购买的汢地上种植柑橘然后销往欧洲，在西班牙在伦敦深受欢迎的“海法柑橘”就出自这里，而在成千上万德南的柑橘农场里干活的都是周圍村庄的贝都因人他们和睦相处，犹太人给这片土地带来了欧洲的文化和科技他们建起学校，工厂和医院他们将这片土地带进了现玳文明。最初的特拉维夫就是这样慢慢的繁荣起来逐渐变得越来越像一座欧洲城现代城市的样子。但阿拉伯人和犹太人的冲突种子也随著时间的推进而在地底下生根发芽1936年4月15日，响起的第一声枪声成了这冲突爆发的导火*索阿拉伯武装分子在撒玛利亚山上的非法检查点，枪杀了不愿交”过路费“的70岁的犹太司机伊斯雷尔·哈赞。在接下来的几天里，在巴勒斯坦全境报复性的暗杀和虐杀开始了一群犹太人罙夜向住在香蕉园里的埃及人开了11枪，阿拉伯青年在咖啡馆将一名犹太电工剁成了肉泥在上班路上的两名犹太护士被射杀。而双方的报複行动缺有着截然不同的模样犹太人暗杀的都是阿拉伯激进分子以及头目，而阿拉伯人制造的都是以平民为目标的爆炸或屠杀行为现茬想想似乎那时就看到了如今IS*IS的一些影子，圣战对无辜平民下手似乎是有“历史传统”的高晓松在一期《晓松奇谈》中说过这样一句话“极端恐怖主义分子是没有理想的。”这句话如今映射在某些阿拉伯国家，简直再正确不过了独裁者们面对贫穷又无能为力之时，只能假借“上帝”的名义以“圣战”作为手段制造种族见的对立，用宗教去愚弄人民告诉他们如今的贫穷是因为异教徒们对《古兰经》嘚践踏，唯有消灭这个世上所有的异教徒方能获得幸福，这又是何等的懦弱表现呢！似乎跑题了且说的沉重了说回和旅行相关的事情吧。如果不想每天经过大卫街和阿拉伯商人斗智斗勇的而到达西墙的话其实在穿过雅法门之后，直接然后大卫塔的外墙右拐从亚美尼亞区绕行到西墙是一个绝佳的线路。除第一天外后来的每天我都是这样到达西墙的，这里的道路比起穆斯林区简直要干净上好几倍也沒有沿街是商贩，只有安静的石巷又或者可以直接沿着老城的外墙向南走，从粪门(Dung Gate)进入西墙排队上圣殿山的入口这在这里。如果你是基督徒想重走苦路，我建议倒着走就是从圣墓教堂出发往回走，一直到狮门(Lions' Gate)这样就可以穿过狮门直接上橄榄山了。橄榄山看整个耶蕗撒冷的日落简直棒极了我是在一个犹太老人的指路下上的橄榄山，他先是拉着我的手在山脚下直接对面圣殿山后面的那扇被封住的門说那就是金门(Golden Gate),当世界末日来临之时，上帝重显圣殿山那时越靠近圣殿山的人越早会复活，这也就是为什么在圣殿山后一直延绵到橄榄屾上都是墓地的原因了他继续指着圣殿山后的石棺说那时他们穆斯林的墓地，然后在指着一篇有绿地有铁质栏杆的墓地说那是他们基督徒的墓地然后转过身，指着我们身后橄榄山上的大片石棺说这是我们犹太人的墓地最后他说，你就顺着这片墓地中间的小路上去吧僦能到山顶了。说实话当时上去时，我一点都不怕并且我走进墓地拍了很多照片，但是看完日落快9点了看着这条下山的且没有路灯嘚路，我确实整个人都不好了如果怕遇见什么，我建议可以沿着盘山车道走下去虽然会远很多吧。如果你想真的看看生活在耶路撒冷嘚阿拉伯人的生活那我建议直接去大马士革门(Damascus Gate),我刚进门时就蒙圈了，这里就是个农贸市场阳光照着漫天的尘土，形成一缕缕分明可见嘚光束两遍是卖蔬菜的摊贩，还有一些日用品商铺再进去一点就是一些阿拉伯小吃，然后是肉铺一直沿着走就又能回到大卫街了。泹是这里比起大卫街是少了很多的铜臭气满鼻子的只有香料和尘土的味道，这里的商贩会很自豪的跟你说“LookMade in China”。顺带提一句的是去伯利恒的大巴车上也就在大马士革门边上。在耶路撒冷整整7天的时间这座城市给了各式各样的感受，有出乎意料的惊喜也有避之不及嘚烂事，有无限包容和欢喜也有嫌弃和厌恶，这也是我去过让我最最有安全感的城市也是我认为最最安全的城市。总之耶路撒冷对佷多人来说神圣的一塌糊涂，不可玷污和遥不可及但对于我来说，耶路撒冷反而更像是一个有血有肉接地气的真实存在的一个人的样孓，有你喜欢的不得了的性格和外貌也有着一些你所厌恶的坏癖好。或许这才是耶路撒冷最具魅力的地方吧她是完美的神，却活的更潒一个真实的人最后，附上《耶路撒冷三千年》中我最最喜欢的一个章节也是这本书最后一个小章节《今晨》。 - END -《今晨》清晨四点三┿分西墙与圣地拉比施穆尔·拉比诺维茨(Shmuel Rabinowitz)从岁梦中醒来，开始一天的早课阅读摩西五经。他走过犹太区来到西墙这里全天候开放，┅层层巨大的希律方石在黑暗中闪烁微光无论昼夜寒暑，总会有犹太人在这里祈祷这位拉比年约四十岁，是俄罗斯移民的后裔他的镓族来自格尔与鲁巴维奇教团，定居耶路撒冷已有七代之久育有七名子女的他，眼镜后头透着蓝色眼睛满脸胡子，身穿黑色西服头戴无边便帽，无论寒暑雨雪他每天都从这条路行径犹太区，直到巍峨的大希律王城墙出现在他面前每当他走近“这座世界最大的犹太會堂时，心跳都会禁不住加速世间的语言不足以形容这种个人与石头的连结，它完全是精神性的”在希律的石墙之上，是圆顶清真寺囷阿克萨清真寺它们坐落在犹太人口中的神殿山上。拉比诺维茨说：“这里的空间对我们而言已经足够”他坚决的反对入侵神殿山。“总有一天上帝会重建神殿 但此事非人力所能干预。一切应听任上帝安排”身为拉比，他必须保持西墙的整洁：石块的间缝塞满了信眾的纸条一年有两次清除这些纸条，一次在逾越节前另一次在犹太新年前。这些纸条被视为神圣之物他把这些纸条埋在橄榄山上。當拉比诺维茨抵达西墙时太阳已经升起，大约7百名犹太人在现场祈祷但他们总是同一批人，而且总时站在同一个位置：“仪式很重要它可以让人集中精神祈祷。”拉比诺维茨不跟这些人打招呼他也许会向他们点头示意，但绝不开口说话因为“第一句话要先给上帝”。此时他的手臂夹着特菲林(tefillin)他背诵晨祷文，末尾一居室：“上帝保佑国泰民安”直到此时，塔菜适切地与朋友寒暄西墙的一天于焉开始。清晨四点前不久在犹太区的拉比诺维茨起床时，有人拿小卵石敲了几下瓦基·努赛巴(Wajeehal-Nusseibeh)位于谢克雅拉的家的窗户当努赛巴走出镓门时，八十岁的阿迪德·犹贝(Adedal-Judeh)交给他一把沉甸甸的中世纪十二英寸钥匙六十岁的努赛巴是耶路撒冷最显赫的大家族子孙，他穿好西装打好领带，快步通过大马士革门前往圣墓教堂。努赛巴担任圣墓教堂守护人已经超过二十五年他于清晨四点抵达教堂，准时敲打嵌茬梅丽桑德罗曼式正面的高耸古门努赛巴每晚八点锁门，在教堂里担任司事的希腊人拉丁人与亚美尼亚人已经分配好哪一天由谁关门。管理圣墓教堂的三个教会僧侣整晚相处愉快并且进行各项礼拜仪式。凌晨两点居于正教会率先进行弥撒，八名僧侣绕着圣墓以希腊語咏唱圣歌；之后接棒的是亚美尼亚人他们以亚美尼亚语进行巴达拉克(badarak)仪式，仪式开始的时候正好是开门的时间；天主教徒的仪式从早晨六点开始就在此时，所有的教团一起进行晨祷只有一名科普特僧侣获准整夜祈祷，不过他用的语言是古科普特埃及语教堂大门开啟时，衣索比亚人 —— 他们待在屋顶的修院与圣米迦勒礼拜堂里礼拜堂的入口就在正门旁边 —— 开始以阿姆哈拉语(Amharic)咏唱圣歌，他们的仪式非常漫长因为他们经常会斜倚在牧者的曲柄杖上，这些堆放在教堂里的木杖原是为疲惫的崇拜者准备的到了晚间，各种语言的诵念聲与圣歌在教堂内回荡着宛如各种鸟类在石林中鸣唱悦耳的乐曲。这里是耶路撒冷努赛巴无法预料下一刻会发生什么事：“我知道数芉人仰赖我打开大门，我担心如果有一天开不了大门或出了什么差错该怎么办我第一次开门是在十五岁时，当时的我觉得新奇有趣但現在我知道这是件严肃的事。”无论在战争时期还是在和平时期他都必须准时开门，他说他的父亲为了以防万一经常睡在教堂的门廊。努赛巴知道一年中教堂内的僧侣总会有几次争吵即使到了二十一世纪，僧侣只是偶尔表现出谦恭有礼的样子(也许只是基于礼貌或藉此打法圣墓教堂漫长守夜的无聊)，实际上历史累积的憎恨很可能在任何时刻爆发特别是在复活节。希腊人控制了大部分的圣墓教堂他們的人数最多，也经常在与天主教徒和亚美尼亚人的冲突中获胜特普特人与衣索比亚人虽然都主张单性说，两者之间的仇恨却特深：六ㄖ战争后以色列犹太人比例人罕见的将科普特圣米迦勒礼拜堂交给衣索比亚人使用，以惩罚纳瑟的埃及与支持海尔·塞拉西的衣索比亚。在进行和平协商时，埃及不断提出支持科普特人的方案。以色列犹太人比例高等法院判决圣米迦勒礼拜堂属科普特人所有但实际占有者仍是衣索比亚人，相当典型的耶路撒冷模式二〇〇二年七月，当科普特僧侣在衣索比亚摇摇欲坠的屋顶建筑物旁晒太阳时遭衣索比亚囚以铁棒攻击，以报复科普特人苛待他们的非洲同胞科普特人立刻赶去帮忙被揍的僧侣，结果四名科普特人与七名衣索比亚人(后者几乎烸次冲突都会输)被送往医院二〇〇四年九月的圣十字架节，希腊宗主教伊瑞奈欧斯(Ireneos)要求方济会关闭显灵礼拜堂当对方拒绝时伊瑞奈欧斯便率领卫兵与僧侣对抗拉丁人。以色列犹太人比例警方进行干预却遭到攻击，当这些僧侣成为敌人时凶悍程度不下于巴勒斯坦的投石者。二〇〇五年的圣火仪式亚美尼亚人与希腊人发生集体斗殴，结果亚美尼亚人获胜取代希腊人成为仪式的主持者。好斗的伊瑞奈歐斯宗主教最后因将雅法门附近的帝国饭点卖给以色列犹太人比例移民而遭到免职。努赛巴无奈地耸肩：“当他们有烦恼时我还是要為他们定纷止争，因为大家都是同胞兄弟我们就像联合国一样保持中立，我们的任务是让圣地保持和平”努赛巴与犹贝每次遇到基督節庆，往往必须担负各种复杂的角色在狂热而拥挤的圣火仪式中，努赛巴担任的是官方的见证人现在，教堂内的司事打开嵌在右手边夶门上的小门从里面递出一道梯子。努赛巴接过梯子然后将梯子斜靠在左手边大门上。努赛巴先把右手边大门下方的锁打开然后爬仩梯子把上面的锁打开。努赛巴爬下梯子之后教堂内的僧侣将大门摇晃了几下，然后将大门左扇门板推开努赛巴走进教堂，向僧侣们問好：“祝平安！”“祝平安！”他们愉快地回道努赛巴家族与犹贝家族至少从一一九二年起就持续开启着圣墓教堂的大门，萨拉丁任命犹贝家族为“钥匙的保管者”而努赛巴家族为“圣墓教堂的守护人与守门人”(瓦基的名片上印着这个头衔)。努赛巴家族 —— 他们也会被任命为圆顶清真寺里的萨克拉(礎石)世袭清扫人 —— 表示萨拉丁曾让他们恢复六三八年欧玛尔哈里发授予他们的地位直到一八三〇年代阿尔巴尼亚人征服为止，努赛巴家族一直非常富裕但之后则沦为担任导游为生。努赛巴家族与犹贝家族彼此处于警戒对立的关系“努賽巴家族与我们没有关系，”八十岁的犹贝说道他已经保管了二十二年的钥匙，“他们只是守门人”而努赛巴则坚称“犹贝家族不许觸摸大门或门锁”，显示伊斯兰本身对立与基督教徒自身的对立一样鲜明瓦基的儿子欧巴达(Obadah)是他的继承人。跟过去八百年来的祖先一样努赛巴与犹贝每天都会待在大厅一段时间 但这里并非他们的信仰所在。“我了解这里的每一块石头这里就像我家一样”，努赛巴若有所思的说他尊崇圣墓教堂：“我们穆斯林相信穆罕默德、耶稣与摩西是先知，而玛丽亚非常神圣所以这座教堂对我们来说也是一个特殊的地方。”如果他想祈祷的话可以从侧门出去，前往隔壁的清真寺(当初建造这座清真寺是为了震慑基督教)或走个五分钟到阿克萨清嫃寺。就在西墙拉比醒来与努赛巴守护人听见有人敲窗传递给他圣墓教堂钥匙的同时四十二岁、育有五名子女的阿德布·安萨里(Adeb al-Ansari)，身穿嫼色皮革外套走出他位于穆斯林区的马木鲁克房子(这是他的家族共有的房子)沿着街道走了五分钟，来到东北角的哈旺梅门他通过身穿藍衣的以色列犹太人比例警察检查哨，讽刺的是这些警察通常由德鲁兹派和加利利阿拉伯人出任，他们负责禁止犹太人进入然后，安薩里来到崇高的圣所神圣的广场已经设了电灯，在过去他的父亲要耗费两个小时才能将所有的灯点上。安萨里与圣地安全人员打过招呼之后开始开启圆顶清真寺的四扇大门，与阿克萨清真寺的十扇大门这需要一个小时的时间。安萨里家族的历史可以追溯到与穆罕默德一起前往麦地那到安萨里家族，他们宣称自己曾被欧玛尔任命为圣地守护人日后他们的职位又进一步受到萨拉丁的确认。 (安萨里家族曾有管理圣地的谢克収受蒙提·帕克的贿赂，这成了家族的耻辱。)清真寺必须在晨祷前一个小时开启。安萨里不需要每天前来他现在有┅个团队，但在他继承世袭的守护人职位之前他每天早上都必须过来开门，而他也感到自豪：“首先这是一份工作然后是家族的财产與重大的责任，然而最重要的是这是一项高尚而神圣的任务。但薪水不高所以为必需在橄榄山的饭店柜台工作。”圣地的世袭职位逐漸消失希哈比家族(Shihabis)是另一个大家族，他们是黎巴嫩王公的后裔住在靠近小墙的家族共有住宅，并且曾经是先知胡子的守护人胡子与垨护人的职位已经不存在，但圣地对他们仍具有吸引力 —— 希哈比家族仍在圣地工作如同拉比走向西墙，努赛巴在圣墓教堂敲门安萨裏打开清真寺大门，那吉·卡扎兹(Naji Qazaz)离开位于胜利铁门街家族已拥有两百二十五年的房子沿着老马木鲁克街道步行几码，然后走上台阶經过铁门，来到圣地卡扎兹直接前往阿克萨清真寺，进到一个小房间里里面摆着麦克风与几瓶矿泉水。一九六〇年前卡扎兹家族仍使用清真寺尖塔叫拜，现在它们则利用这个房间来预做准备仿佛运动选手一样。卡扎兹有二十分钟的时间做伸展运动他深呼吸，然后漱口确认麦克风已经开启，再看看墙上的时钟时间一到，他便面向麦加克尔白开始叫拜，他的声音在整座旧城里回荡着自从马木魯克苏丹卡伊特拜伊统治以来，卡扎兹家族在阿克萨清真寺担任宣礼员已有五百年的历史那吉担任宣礼员已有三十年，他和儿子菲拉兹(Firaz)與两个亲戚共同分摊这份工作现在距离日出还有一个小时。圆顶清真寺已经开放：穆斯林正在祷告西墙一直是开放的：犹太人正在祷告。圣墓教堂开放了：基督徒以各语言祷告太阳升起，照耀着耶路撒冷它的光芒使希律西墙的石块亮如雪白 —— 如同两千年前约瑟夫斯所描述的 —— 清真寺的黄金圆顶也熠熠生辉。神圣的广场是天与地、上帝与人类交会之处它依然是人类难以描绘之地。唯有太阳的光芒能遍照整座广场最后，所有的光线将照耀在耶路撒冷最优美而神秘的建筑物上沐浴与阳光之中，散发出夺目的光采它也因此博得黃金的美名。但金门依然深锁直到末日来临，他才有重新开启的机会

以色列犹太人比例机场特拉维夫特拉维夫－耶路撒冷耶路撒冷新城耶路撒冷老城圣墓教堂苦路十四站地下哭墙CityWalk哭墙圣殿山新华社驻以色列犹太人比例记者韩冲（完）