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荒野阿拉斯加—15天自驾之行（苏厄德，安克雷奇，迪纳利，费尔班克斯，瓦尔迪兹，Chitina)
荒野阿拉斯加—15天自驾之行（苏厄德，安克雷奇，迪纳利，费尔班克斯，瓦尔迪兹，Chitina)
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写在前面的话：我们此行一共两人，感谢WL小朋友做了绝大部分制定计划和驾车的任务，又带我看了世界^-^以下游记按时间顺序排列。D1:第一天就出了乱子——错过了转机航班。我们下午三点半乘坐Alaska航空从圣何塞机场出发，经西雅图转机时，都没仔细看转机的航班号，大致对了一下登机入口和目的地，显示登机时间比原先晚了半小时（还以为是晚点了，其实是应该在同一个登机口先后起飞的、目的地相同的两趟航班）。悠闲吃了个汉堡逛到登机口，空姐一扫登机牌说，“你们的航班半小时前飞走了”，我俩愕然，两秒钟没说出话，因为刚才就在登机口也没看见登机的人。好在，空姐又淡定的说，“没事，我帮你们换到这趟航班”。坐上飞机还在晕，刚才到底发生了什么？Anyway，Alaska航空也没让我们补票，大赞! 但是谨记教训——以后一定要仔细核对航班信息。Anchorage机场取车，直接开到宾馆休息。D2:上午从Anchorage驱车至Seward，车程大约2.5小时，很多人都说最美的是这段路。去时阴天，但一路沿线环山绕水：
下午来到Seward的Exit Glacier Nature Center徒步，这是整个Kenai Fjords National Park里唯一的步行路线，其余需要坐船或飞机游览。下图的trail路线画的清楚：四个view分别有多远，大致需要多长时间到达，以及能看到的景色。我们走了最长的Harding Icefield Trail, 从入口算起大约9mile, 带拍照休息来回一共7个小时。虽然上山好累一度不想上了，但是到四分之三位置的时候基本等于开始休息了，因为只是在走而不用往上爬。view则逐渐从密林—矮木丛—雪地景观，一路上看到不少野生动物。在山顶，就是望不到边的巨大glacier了。以前没爬过雪山，感受非常奇妙，有一种走在“”的感觉，所以我觉得这个trail是非常值得走到最后看一下的：下山比上山就快多了，大概两个小时就到了停车场。找到当地唯一一家中餐馆大吃一顿，点了宫爆鸡丁、麻婆豆腐。端出来的俩菜除了一个有豆腐一个没豆腐，其余长得一样...Seward比你想象中的还要小，所以我要求不高，还是挺开心的。晚上住的Angels Rest on Resurrection Bay 是个很有情调的小木屋，可以傍晚坐在窗前看看海，屋后面走一走风景像世外桃源一样的： D3: 原定在Kenai Fjords Noational Park的kayak因为船坏取消了，临时改成了冰川cruise＋fox island（自助餐），航程不变。上船之前带了朋友推荐的防晕船腕带（然而啥用都没有），刚开到Bay外面和海相邻的地方，几个颠簸就晕了。别的人好像都没啥事，一路喝酒拍照看景谈笑风生，我俩难受恶心想吐。海里看冰川还是很美的，能听到不断破裂的冰川掉进海里的崩塌声。除此以外一般般，每人大概180刀。D4:今天原本订的cruise去西边另一条更远的航线，但昨天坐一天船后实在不想再坐了，和旅游公司商量了一下改成Resurrection Bay的Cruise＋Kayak，结束后仍然在fox island吃自助晚餐。自助餐的种类不多，阿拉斯加蟹腿另外收费，好像是半磅12刀，就两根吧。因为改变行程产生的差价不退，我们换了两张蟹腿餐券。D5:今天开车前去Denali National Park。中途经过Talkeetna，在这个K2 aviation坐了小飞机环绕麦金利山，2小时＋landing，每人400刀不含税（好贵心在滴血！）。他们提供几种不同的航线，也有不带landing的。我们去那天是下午飞，天气很好，风景确实非常漂亮。还有人在降落的地方露营。不过觉得400刀还是有点太贵了。
带我们划船的姑娘拿给我看的，虽然特别想拿走。。。但是不行，看一下就放回去的。附近岩礁上都是海星。D6/D7/D8:Denali自己开车是只能到Savage River那里（也可以坐公园的免费巴士往返入口）, 往里走都要买shuttle bus的票，根据目的地长短、是否需要讲解（带讲解的车提供午餐和零食）也有各种选择，可以在最终目的地之前的站下车，再随时招手上车。这个公园只有往西南一条路，有几个公司在运营这条线路，我们在这里呆了三天，走到最远的Kantishna, 基本什么车都坐了，感觉不带讲解的可能更划算点，有的普通车司机也会跟你讲不少。能看到熊、鹿、山羊等野生动物，没有长焦所以动物拍得不太好。他们还提供一个免费的Discovery Hike，有ranger带你走trail，当然车票还是要买的。也分难度等级，不能网上预订，要提前一天去注册。为了减少破坏每年每个地方只走两次，所以去之前没人知道要往哪走，真的挺随意的。我们走了一条前面是苔原、后面是碎石块的路，苔原踩上去软软的，它们生长周期非常漫长，踩坏了需要很多年才能恢复。我的新鞋大概被石块磨破，最后开始渗水了，简直心碎。
住宿的话，第一天订了非常高端的Bluffs hotel, 可惜到太晚还找错地（Google地图居然标错），最后只住了5个小时。晚上不甘心地拐回去在里面的Grill吃了饭，每个菜都好吃！后两个晚上分别在Riley Creek和Savage River露了两天营，Riley Creek那里能洗澡上网买东西，别的都不行了。以前没住过帐篷，感觉非常好玩，躺里面没一会又湿又冷一夜睡不着。denali比想象的冷，第一天晚上还下了雨。总之这辈子也不想再露营了。。。最后一天在Denali北边一点的Denali Lakeview Inn住了超级棒的湖景房，冬天来看极光应该很好的。房间里面什么吃的都有，露营两天就吃了一堆energy bar，反正很激动。D9: 玩完Denali我们的西线行程就结束了。这几天其实钱包找不到了，找了好久无果本来要放弃了，今天折返回来准备最后问一下失物招领，没有就只能走了。结果，最后，意外在车上某个很明显的角落发现了它。。。不知道为啥之前找了那么多次就是没看到，找到的时候感觉世界都亮了。哈哈，愉快地奔向了Fairbanks。D10: 今天的主题是“一路向北”。早上从Fairbanks出发，沿着Dalton Highway开到Arctic circle再折返回Fairbanks。据之前去过的朋友说，开到Arctic circle来回用了14个小时，所以虽然没有设目的地，我们也没打算去更远的coldfoot。中间在Yukon crossing这里能加个油，下一个就是coldfoot了。今天一直在下雨，又是土路，所以开不快。不过风景还是太美丽了：D11/D12: 第一天一直在赶路，第二天终于在Valdez的Columbia Glacier划了冰川Kayak, 弥补了之前的遗憾。行程表说是10小时，其实大概8小时，来回坐船4个小时左右，划船真的是个体力活。。。Valdez实在是太美了，第一天去的时候仍然是大雨，公路从狭窄的山体之间穿过，两边有无数小瀑布顺流而下，烟雨迷蒙的时候非常有意境，可惜拍不出来。第二天是晴天，看到一个个小冰山躺在岸上感觉好奇妙（晚上涨潮就盖住了），从来没见过的。海里的大冰山透露出纯净的蓝色，划到旁边拍照大概是每个人都想做的，但那太危险了，因为它确实随时在融化崩塌。如果靠近一点的话能感觉到它们在滚动，你不会想离太近的，有一种恐惧感：
晚上在Best western里面的餐厅吃了一顿又贵又不好吃的饭，尤其是中间这个面条放这么多cheese, 除了view很不错，其他真的不推荐。第二天晚上住的Totem Hotel & Suites装修风格跟鬼屋一样，墙面是暗红色配蓝色。。。不过它的餐厅还可以评分挺高。最幸运的是，晚上关窗户无意看到了极光^-^惊喜。D13/D14: 这两天的计划是从Valdez去Chitina,由McCarthy Road往东开，进入Wrangell-St.Elias National Park，在Root Glacier参加Glacier Hike.。清晨的McCarthy Road像人间仙境。本来经过了下大雨的Dalton Hwy，感觉已经够难开了，但来到McCarthy Road上就发现又天真了。这条路全是大坑，不仅泥泞还有石头，一大早没人的路上不幸地爆了胎，约好8:30am集合估计赶不上了，捉急。花了五十分钟自己换胎，慢慢开到路的尽头居然还有补胎的,又给旅游公司打电话解释情况，对方专门开车回来接上了我们，服务不要太好^-^。Glacier hike太好玩，有点惊险，走在上面和在远处看完全不一样： D15: 今天回Anchorage。远方的雪山和傍晚的夕阳，每一天都太美：
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写在前面的话：我们此行一共两人，感谢WL小朋友做了绝大部分制定计划和驾车的任务，又带我看了世界^-^以下游记按时间顺序排列。D1:第一天就出了乱子——错过了转机航班。我们下午三点半乘坐Alaska航空从圣何塞机场出发，经西雅图转机时，都没仔细看转机的航班号，大致对了一下登机入口和目的地，显示登机时间比原先晚了半小时（还以为是晚点了，其实是应该在同一个登机口先后起飞的、目的地相同的两趟航班）。悠闲吃了个汉堡逛到登机口，空姐一扫登机牌说，“你们的航班半小时前飞走了”，我俩愕然，两秒钟没说出话，因为刚才就在登机口也没看见登机的人。好在，空姐又淡定的说，“没事，我帮你们换到这趟航班”。坐上飞机还在晕，刚才到底发生了什么？Anyway，Alaska航空也没让我们补票，大赞! 但是谨记教训——以后一定要仔细核对航班信息。Anchorage机场取车，直接开到宾馆休息。D2:上午从Anchorage驱车至Seward，车程大约2.5小时，很多人都说最美的是这段路。去时阴天，但一路沿线环山绕水：
下午来到Seward的Exit Glacier Nature Center徒步，这是整个Kenai Fjords National Park里唯一的步行路线，其余需要坐船或飞机游览。下图的trail路线画的十分清楚：四个view分别有多远，大致需要多长时间到达，以及能看到的景色。[图片][图片]我们走了最长的Harding Icefield Trail, 从入口算起大约9mile, 带拍照休息来回一共7个小时。虽然上山好累一度不想上了，但是到四分之三位置的时候基本等于开始休息了，因为只是在走而不用往上爬。view则逐渐从密林—矮木丛—雪地景观，一路上看到不少野生动物。在山顶，就是望不到边的巨大glacier了。以前没爬过雪山，感受非常奇妙，有一种走在“世界尽头”的感觉，所以我觉得这个trail是非常值得走到最后看一下的：[图片][图片][图片][图片]下山比上山就快多了，大概两个小时就到了停车场。找到当地唯一一家中餐馆大吃一顿，点了宫爆鸡丁、麻婆豆腐。端出来的俩菜除了一个有豆腐一个没豆腐，其余长得一样...Seward比你想象中的还要小，所以我要求不高，还是挺开心的。
后来胎赔了多少钱啊
denali的湖景房什么网站可以订？
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/thread-.html瓦尔迪兹，阿拉斯加小瑞士
(载于《世界日报》，6月9日2013年）
从陆路进入瓦尔迪兹必须先翻越汤普森隘口，这是一道著名天险。我们经过隘口时，天阴得出奇。车道悬在陡峭的山脊上，令人胆颤心惊，四周罕见的冰川奇景却又让人大饱眼福。举目所见，尽是巍峨壮丽的山峰和神秘幽深的峡谷，一条条冰舌从绝美的山峰间探出头来，到处是冰斗、悬谷、高耸的针峰和利刃般的角峰，这是个冰川雕刻出的奇幻仙境。
翻过隘口，道路沿着陡峭的南坡一落千丈，直抵海平面。穿过山脚下一个幽深的峡谷后，眼前豁然展现一片青翠碧绿的平原，洛威河（Lowe
River）就从它冲积出的这片湿漉漉的冰河平原上欢快地流向不远处的大海。过了河，瓦尔迪兹已隐约可见。
晚饭后我们在黄昏中散步。这是个依山傍海的小城，有小巧的房屋和艳丽的鲜花，位于威廉王子湾一道深切峡湾的尽头，四周被白雪皑皑的楚加奇山脉环绕。地理上，瓦尔迪兹拥有好几个值得骄傲的“之最”：它是北美大陆最北的不冻港；也是美国降雪最多的地方——年平均降雪量高达300英寸！沿阿拉斯加南部海岸绵延300哩的楚加奇山脉犹如天然屏障，拦截了从太平洋上飘来的湿雾冷雨，在山的南麓形成茂盛的雨林，这是太平洋温带雨林最北的延伸。
瓦尔迪兹地势（此照片借自网上）
夏季，人们来瓦尔迪兹，或是出海钓鱼，或是出海看冰川，我们是为慕名已久的哥伦比亚（Columbia）冰川而来。可是次日碰上个雨天，大雾弥漫，没有一条船敢冒险出海。我们在码头上失望地徘徊，听一家店主说瓦尔迪兹有5条可以凑近的冰川，最大最壮观的Columbia和Meares冰川只能走海路，很漂亮的Shoup冰川倒是海陆两通，可是从陆路走要背上全部行囊，攀爬6.3英里的陡峭山路，当天无法返回，夜晚要在熊的领地搭帐篷过夜。我们没有如此雄心勃勃的户外计划，所以只能去看看Valdez和Worthington两条冰川了。
我们先去了最近的Valdez冰川。一条坑坑洼洼的车道直达冰川脚下，我们撑着伞在蒙蒙细雨中观赏冰川美景。只见它在云雾飘渺中忽隐忽现，雾散开的刹那，可以瞥见它从两个山峰间以一个优美的弧度倾泻而下，冰川融水汇成一个飘满浮冰的小湖，我试着探了探水的温度，冰凉刺骨。据说最早一批从海上来的淘金者正是从这里攀上Valdez冰川，找到一条通往内陆的道路。
下午，我们去攀登Worthington冰川。这里已辟为州立公园，但游客中心八月下旬已经关闭，巨大的停车场空荡荡的，游人稀少。该冰川有左右两翼，我们从左翼沿着冰川堆积物形成的陡峭山脊向上攀，这是个非常冒险的行为，因为到处是危险的冰裂缝和不稳定的冰碛物。我们在高处眺望远处的冰川湖，它距离冰川终端有很长一段距离，表明该冰川一直在撤退。冰川撤退的场景触目惊心，满坡皆是东倒西歪的黑色碛石，它们摇摇欲坠的样子让人很不踏实，我们很快撤离了这个危险之地。
回城时我们顺路去旧城遗址晃了一圈，满目荒凉。1964年，这里曾发生一场里氏9.2级的史上最强地震，将瓦尔迪兹以西45英里内的一切夷为平地。最可怕的是，地震引起海床滑移，城市的一部分坍塌入海，掀起9米高的海啸，扫荡了整个小城。之后，人们才发现，原来瓦尔迪兹是建在一片极不稳定的地质构造层上。只好忍痛放弃旧城，在4英里外重建了家园。
回程时拐错了路，却因此惊喜连连。我们先与一只棕熊狭路相逢，它站在道路中央与我们对视了几秒钟，然后一转身闪进路边的灌木丛，消失了。紧接着我们在一条汇入峡湾的小溪边看见了一群黑熊，只见浅浅的溪流中密密麻麻地挤满了逆流而上三文鱼，黑熊们正在不慌不忙大嚼三文鱼，一群海鸥也在飞上飞下，捡拾残羹。路的另一边，退潮的海滩上，躺着成千上万产卵后默默死去的三文鱼！我们终于看见了传说中的三文鱼洄游的悲壮场面。
退潮的海滩上，成千上万死去的三文鱼
沿着这条路到底，便到了阿拉斯加输油管终端！它是小城最大的雇主。原油每天源源不断从800英里外的普鲁度湾从输油管中流到这里，再装船运往美国内地48州。没想到的是，整个设施座落在一片由雪山、冰川和大海交织的美景中，教人无法将这仙境般的地方与石油场所联系在一起，更无法将它与24年前北美历史上最大的泄油事件联系在一起 。1989年的一天，“艾克桑∙瓦尔迪兹号”油轮从这里驶离后不久，在距瓦尔迪兹25英里处触礁，至少25万桶原油泄入威廉王子湾，使难以数计的海洋动物和鱼类遭受灭顶之灾，瓦尔迪兹也在一夜之间成为世人瞩目的焦点。
我们在瓦尔迪兹的最后一个早晨，云开日出，码头上摇晃着许多忙碌的人影，赶海的人们在忙着拔锚起航。我们开车来到峡湾的另一边，隔着狭长的海再一次欣赏瓦尔迪兹的美景。清晨的峡湾平静如镜，一叶扁舟划破镜面，海鸟们在阳光下振翅，云雾散开，露出了白雪皑皑的山峰，白云飘带似地缠绕在山际，瓦尔迪兹展露出迷人之美。
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