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中国只有六家餐厅上榜《米其林红色指南》
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　　有用户问小编，米其林餐厅是什么呢？是生产米其林轮胎哪家公司所创办的企业吗？今天小编就为您一一解释：
　　米其林，是法国的一家轮胎制造企业。当我们听到“米其林餐厅”时，按照我们汉语的习惯，就是指米其林公司旗下的餐厅。其实，米其林餐厅的全称是“米其林星级餐厅”，这些餐厅本身与米其林公司没有任何关系，米其林既不参与餐厅的创办，又不参与餐厅的管理。它们之所以会被冠上“米其林”的名号，是因为这些餐厅得到了米其林的评级。
　　那么，得到了米其林的评级，又意味着什么呢？
　　《米其林红色指南》会对顶级餐厅进行“星级标注”，一些表现特别出色的餐厅会获得相应数量的星星，三颗星表示出类拔萃的菜肴，值得专程前往，两颗星是出色的菜肴，值得绕道前往，一颗星是同类别中很不错的餐厅，一般能够评上米其林餐厅的都是相当不错的餐厅！
　　按照我们中国人的思维，我们很难想象，一家轮胎制造企业会去为餐厅评级，感觉这完全是两个风马牛不相及的行业。其实，只要你看一下米其林的历史，再融入法国的浪漫主义，这个问题就不难理解了。
　　米其林公司有着一百二十多年的历史，在米其林刚建立的年代，汽车与轮胎还是较为新鲜的事物，作为一个行业的先驱，对公司的发展自然要有长久的打算。1900年的万国博览会期间，当时米其林公司的创办人米其林兄弟看好汽车旅行的发展前景。他们认为，如果汽车旅行越兴旺，他们的轮胎就会卖得越好，因此，他们将餐厅、地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等等有助于汽车旅行的资讯聚集在一起，出版了随身手冊大小的《米其林指南》一书，从此之后，便一发不可收拾。1926年，《米其林指南》一书开始用星号来标记餐厅的优良，“米其林星级餐厅”就是从那正式开始的。
　　也就是说，米其林餐厅评级，已经有着一百多年的历史，而这个评级机构还是来自世界最浪漫的国度法国，因此它的权威性可想而知。米其林红色指南(后来《米其林指南》被分拆为两本，红色指南和绿色指南，红色指南主要介绍餐饮，绿色指南介绍旅游)每年出版一次，凡是被它提及过的餐厅，都意味着他们是同行业的“精英”。而这些餐厅的厨师更是被人视为艺术家。《米其林红色宝典》被“美食家”奉为至宝，被看成欧洲的美食圣经。
　　米其林餐厅评级标准出现在《米其林指南》上的餐馆至少先要获得到“一副刀叉”的标记，这种标记是指南对餐馆的基础品评标准，从“最高的5副到1副”不等，表明餐馆的舒适度。
　　而从一颗星到最高的三颗星，主要针对的是烹饪水准。
　　一颗星 ★：是“值得”去造访的餐厅，是同类饮食风格中特别优秀的餐厅；
　　两颗星 ★★：餐厅的厨艺非常高明，是“值得绕远路”去造访的餐厅；
　　三颗星 ★★★：是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅，有着令人永志不忘的美味，据说值得打“飞的”专程前去用餐。
　　评上星级，尤其是三星餐厅，对一家餐馆和主厨来说是无限风光、无限荣耀又可带来滚滚财源的事。
　　据业内人士介绍，按国外米其林三星餐厅的价格定位，来这里进餐，人均消费约在3000元~4000元人民币。数着米其林的“星星”吃大餐，在欧洲是一种很高级别的享受，即使是米其林一星，在欧美的餐饮界也已经是很高的荣耀。
　　米其林的评审相当严谨与公正甚至近乎苛刻，以至全世界现今也只有68家米其林三星级餐厅，其星级评鉴分三级：一颗星是“值得”去造访的餐厅，是同类饮食风格中特别优秀的餐厅；两颗星餐厅的厨艺非常高明，是“值得绕远路”去造访的餐厅；三颗星是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅，有着令人永志不忘的美味，据说值得打“飞的”专程前去用餐。
　　中国大陆只有一家为位于上海外滩18号的上海雅德餐厅(法国菜)。(米其林主厨开的店，非三星。)
　　中国香港目前有4家米其林三星餐厅，分别为：
　　位于中环的赫布匈美食坊(L'Atelier de Jo？l Robuchon)(法国菜)；
　　位于中环的8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA(意大利菜，是全球首家在意大利境外获此殊荣的意大利餐厅)；
　　位于中环香港四季酒店的Caprice(法国菜)和龙景轩(广东菜)，香港四季酒店是全球唯一拥有两间米其林三星餐厅的酒店。
　　中国澳门目前有1家米其林三星餐厅为：位于葡京酒店的 Robuchon a Galera (法国菜)。国内有哪些餐厅能达到米其林星级的水准？（多图）
Arthur C，None
本人小时候在粑粑的时候就看Saveur、Gourmet、Bon App&tit 等杂志，还有Zagat Survey和《米其林指南》，虽然吃过的星级餐厅不多，但多多少少（偏少）有点了解。前段时间我同事 @Mingke Luo 需要做一份 ppt 做演讲介绍我们的产品，里面提到一些跟高品质餐厅和米其林相关的概念，当时一起做了些研究和调查，现在来分享一下。
图：家里洗手间
来自：让妈妈拍的
怎么算是&星级水准&
先定义一下怎样才能获得&米其林星级的水准&，这样才能更准确地猜测国内（大陆）哪些餐厅属于这个水准。有一个常见的误解，包括在国外，就是星星是综合评价，包括餐厅的环境，但其实星星只评价食物，而环境是单独由那副&叉叉勺子&（couvert）标志来评价的。 @vagus 在这里（）已经有正确并详细的解释。
前米其林总经理 Jean-Luc Naret 在接受Esquire杂志采访时也澄清了：&It is clearly written that we judge the d&cor and service, too, but for the stars, it is only what's on the plate&（&[我们]白纸黑字地指出装潢和服务也会受到评价，但对于星星来说，只针对盘子里的食物&）。在《香港 / 澳门 2013 米芝莲指南》里面也有同样说明：&给予一、二或三粒米芝莲星时，我们考虑到以下因素：材料的质素和相容性、烹调技巧和特色、气味浓度和组合&不论餐厅的风格如何，供应那个国家的菜式，都可获星级。餐厅陈设、服务及舒适程度亦不会影响评级&。
因此，纽约的 Peter Luger 扒房，哪怕餐厅装潢和服务频繁成为《纽约杂志》New York、Zagat Survey和 Yelp 用户的笑柄，但凭借此其出色的牛扒，仍然长年处于星级状态，在吃方面满足米其林一星定义的&同类别中出众&的标准，的确它也可以算是最能代表纽约的扒房之一了。京都的かね井蕎麦，这家建在普通平房里、大家都坐 / 跪地上吃、人均约￥60、只卖荞麦面的餐厅也是米其林一星的店。
图：纽约 Peter Luger
图：京都 かね井蕎麦
来自：，暄夜的日记
最原始的星级水准体系
唯独影响餐厅星级的是食物，所以只要是米其林食探认为东西好吃的地方，理论上就有机会摘星。但要知道，《米其林指南》的评价机制是带有&法国特色&或者&法式色彩&的。在法国人的眼里什么叫做&材料相容性&很好，跟中国人的看法是不一样的，比如广东人熬汤使用的食材除了需要达到味道好以外还可能讲究滋润，&滋润&在法国乃至欧洲文化里根本没有或者理解是天壤之别，好比巨多传统中医概念对于欧美医生来说是模糊的。 @默识先生 在这个回答里的&口味偏好&部分供参考一下（）。
先不下结论&法国特色&是好是坏，但它是存在的，从不为人知的米其林食探培训过程就能看出一二。2009 年一篇《纽约客》文章小小地揭开了米其林食探的神秘面纱。原来所有的食探候选人都需要到法国接受米其林的培训，再飞到另外一个欧洲国家继续接受培训，然后回到米其林开展业务的地方（in this case 是纽约），花 3-6 个月作为一名欧洲籍的资深食探的学徒，过关后才能成为真正的 inspector。这样的食探又会怎样评价欧洲以外的餐厅呢？
首次离开欧洲的星级水准体系
正是这种&法国特色&，让米其林在首次跨出欧洲大陆的时候在外地受到质疑。2005 年 11 月发布的纽约版米其林指南由五位欧洲籍的食探编成，《时代周刊》报道说拿到两星或三星的店当中超过一半都可以算是法国餐。备受Zagat和《纽约时报》推崇的 Daniel 法餐厅的老板和主厨 Daniel Boulud（跟北京已闭业的布鲁宫 Maison Boulud 同人），本身就是在法国长大的法国人，也提到米其林的评价体系着重于一种特定的法系烹饪要求，而这种要求不适用于法国和欧洲以外的地方（后来 Daniel 餐厅在 2010 年拿到三星，不过 2015 年版本又降回二星了）。
在洛杉矶（和拉斯维加斯）就更严重，洛杉矶只评选出 4 所两星餐厅和 0 所三星餐厅，让本土媒体和吃货的蛋蛋疼，说米其林的&法式&食探不懂得欣赏南加州对于 fine-dining 的解读，导致小红书只推出了 2008 和 2009 年两个版本就离开了。
图：纽约 Daniel
修改后的星级水准体系
车胎人公司并没有放弃国际扩展，在 2007 年进入东京，2009 推出香港 / 澳门版本，在日本和港澳地区没有像美国那样那么多的反对声音。其中一个有争议的原因是小红书的编辑们吸取了在美国的教训，变得更加&本地化&。比如香港的&添好运点心专门店&，号称世界上最便宜的米其林餐厅，几十港币就能够吃饱，位于旺角、深水埗等地方的几家分店的装潢一点都不富丽堂皇（唔该睇睇佢地张 menu，1D 都唔&高大上），但好几家店都拿到一颗星，现在遍布东南亚了。
&何洪记&虽然由路边搬到商场里面，但系云吞面一样系 35 蚊碗一样好好食。还有&甘牌烧鹅&和&一乐食馆&这种地道小店，都是 2015 版本新登榜的 1 星餐厅。&新斗记&是我回香港时比较喜欢去的店，进门几排大鱼缸，台上用了 n 年的白桌布有一两个烟头烫出来的窟窿&反正环境服务跟满街比比皆是的港式海鲜酒楼没什么区别，我只是特喜欢那里手臂那么粗的濑尿虾，是到了去年才发现原来是家 1 星级餐厅（2014 版本落榜了）。
图：香港 添好运
所以，说不定很多&苍蝇馆子&，只要环境不是糟糕到真的苍蝇满天飞或者厨房油烟会影响到食探嗅觉的地方，真有可能达到&星级的水准&。 @David Rand 在问题的评论中提到的西双版纳某小镇农家乐，也许就会是中国的 L'Auberge du Vieux Puits（法国最新的三星的餐厅，在 2010 年升级，位于小镇 Fontjoncouse，这小镇在 2008 年人口为...131 人，最近的城市是 33km 外的 Narbonne&反正在办公室里地理知识连续多年称霸的我，是没听说过这些地方的）。
国内（大陆）哪些餐厅能到到星级水准
无论是有&法国特色&的米其林指南，或者是所谓&本地化&的版本，究竟国内（大陆）哪些餐厅能够达到米其林星级标准呢？最保险的一种猜测，就是已经拿到过米其林星星的品牌，尤其是不同城市多家分店都能够拿到星星的，因为这说明团队已经找到一种可以被复制的并且达到星级标准的体系。
典型的例子就是在国内几个城市都落地的利苑，香港的多家（不是每家）分店都拿到星星。香格里拉的香宫和夏宫系列中餐厅，除了在香港都榜上有名以外，甚至在巴黎香格里拉的香宫也是一星级的食府。
还有就是星级大厨下面特定的品牌，比如 Jean-Georges Vongerichten 有很多餐厅，他的纽约 Jean Georges 餐厅是三星餐厅（不是 Samsung 思密达），但是旁边的 Nougatine 就没星（Nougatine 就好比是 iPhone 5C...同样内核但感觉 casual 些），所以在上海外滩的 Jean Georges 很可能是米其林喜欢的那种店，但上海（也在上海 JG 旁边）可能就不行。Umberto Bombana 的 8½ Otto e Mezzo Bombana 在香港持续稳获 3 星，号称意大利境外最好的意大利餐厅之一，所以魔都的理应算得上是星级水平，而帝都的则是&全新概念餐厅&，当然也是很棒但觉得比起 8½也要轻松一些，所以就没那么容易判断是否属于&米其林星级的水准&。大家提到的在北京的，以及位于上海的由法国怪才 Paul Pairet 打造的确实是不错的店。略懂《米其林指南》的人都会知道日本菜尤其受青睐，所以东瀛料理餐厅拿星的概率比较高，比如上海的割烹脇，走的是超新鲜食材和怀石路线，是米其林喜欢的日本餐厅的特征，还有也是这种 level 的。至于全国各地的各种苍蝇馆子，哪家属于星级水准，那实在是多不胜数，光是重庆成都的火锅店（和妹纸）都足以让大家吵起来。
图：纽约 Jean-Georges
图：上海 割烹脇
来自：微博 @Michelin-world
图：北京 Opera Bombana
来自：微博 @vlieo
最终还是只有等到米其林进入国内才揭晓了。越来越多的名厨都会选择来国内开餐厅，况且中国已经是世界汽车第二大国，米其林也会想通过小红书来增加自身核心产品（轮胎）的知名度（小红书一直都是亏钱的，《指南》作为提升品牌曝光的途径一直没变）。当米其林进入中国，毫无疑问会被抨击，看它还没进入，在这个问答上就已经这么多不同的声音了。
加上国内餐厅多米其林人手不够，不一定能够及时更新评价。这样，不及格的餐厅可能会一直拿着星，而高品质的新餐厅要等很久才会被挖掘出来。刚刚进入新领域，都会有一个适应期，完全不本地化就会得罪 local 食客，过度本地化就会被 Andy Hayler 这种忠实粉丝（as of 2012 年，所有 109 家三星餐厅都吃过）批评，比如香港 / 澳门指南。也许到时候，轮到各位吃货给《米其林指南》评星了。更多公众号：anhuizhiyou国内旅游业务；票务业务；旅游商品开发；旅游景区建设投资；旅游信息咨询；文化交流组织服务；会议会展服务；网上贸易代理；网上商务咨询最新文章相关推荐搜狗：感谢您阅读中国第一批真正的米其林餐厅来了，看看你吃过几家？，本文可能来自网络，如果侵犯了您的相关权益，请联系管理员。QQ:中国大陆将有米其林餐厅？官方:计划今年发布|米其林餐厅|上海_新浪新闻
《米其林指南 上海 2017》计划今年发布。
　　原标题：《米其林指南 上海 2017》计划今年发布
　　中新网5月17日电 今日，米其林中国宣布，米其林指南将正式来到中国大陆，首站选择在拥有诸多出色酒店与餐厅的城市——上海。
　　《米其林指南 上海 2017》预计将在今年下半年正式发行，成为米其林2016年在全球发行的第28本米其林指南。米其林(中国)投资有限公司总裁方诺德(Bruno de Feraudy)表示：“一个多世纪以来，米其林始终致力于为人们的出行提供高品质的产品和服务，米其林指南和我们的轮胎产品一样，根植于米其林品牌精神，为交通出行的进步不断做出贡献。我们期待米其林指南来到上海之后，能为更多消费者带来优质而独特的出行体验。”针对此次上海指南的发布，他更进一步表示：“在所有发行《米其林指南》的国家，我们对美食的臻选深受行业和大众的认可。此后每年更新的《米其林指南上海》将让本地美食受到全世界的关注，为上海餐饮业、旅游业的发展助力。”
　　“米其林指南家族即将迎来上海这一位新成员，这标志着我们的业务在亚洲重要城市取得了进一步拓展。这是今年继新加坡和韩国首尔之后，米其林指南进驻亚洲城市的又一新标杆。”《米其林指南》国际总监米高·艾利斯(Michael Ellis)高兴地表示： “上海是中国经济的明珠，既融汇了世界文化，同时又富有独到魅力，集聚着丰富、多元、经典的全球美食。这里的餐饮业既拥有深厚的积淀又富有创造力，水准高端而又生机勃勃，深深吸引着米其林指南，更在国际美食蓝图中占据了不可或缺的一席之地。从流行的大众口味到精致的高端餐厅，我们的评审员将不遗余力地展开上海品质美食的探索之旅，在这座‘食’尚之都里为读者挑选最符合米其林标准的餐厅。”
　　自创始至今，米其林指南始终坚守着匿名造访、独立客观、精挑细选、每年更新、标准一致的五项承诺。著名的米其林星级评审仅依据食物水平，依照原料的质量、准备食物的技艺水平和口味的融合、创新水平、是否物有所值和烹饪水准的一致性五条全球统一的标准匿名评审。上海将与巴黎、纽约、东京等其他国际大都市一样经过米其林指南国际化标准评审。三星餐厅代表“卓越的烹饪，值得专程造访”，二星餐厅“烹饪出色，值得刻意造访”；一星餐厅“优质烹调，不妨一试”。而神秘的美食评审员大多拥有酒店管理类专业学历背景，在餐饮酒店行业有5至10年的工作经历的评审员，每年在餐馆吃250顿饭，在酒店和旅馆住160个晚上，只为将米其林指南呈献给读者。
　　自《米其林指南 香港 澳门》2009年推出第一版以来，米其林指南在国内的呼声越来越高，随着《米其林指南上海 2017》双语版的发布，备受关注的中国大陆第一批米其林星级餐厅也将揭开其神秘面纱。
责任编辑：张淳 SN182
只要认识到空无的道理，生命就无往而不胜。生命想透了其实与一个晚期癌症病人无异，什么都不必太过执着，喜欢干点什么事就干点什么事而已。
“特朗普现象”其实是美国新教文明进入衰退期以后的一次自救。特朗普和他背后的美国群众，是对内外挑战的坚决应战，是美国文明不甘沉沦的生命活力迸发。而与之对立的建制派，则是腐朽的、堕落的。特朗普参选的结果，将决定美国未来是走向中兴还是就此沉沦。
中国的科技教育体制需要进一步完善，对这一点大家有广泛共识。完善体制的重要举措之一就是支持年轻人，特别是那些独立生涯起步不久、相当于国外助理教授时期的年轻科学工作者，以及当代科学研究的主力军：博士后和研究生。
从上个世纪80年代以来有越来越多国家的共产党与社会党开始不同程度的互相交往、联合斗争。中共自1982年以来也与社会党国际和多国社会党建立联系，甚至多次派代表以观察员身份参加社会党国际每隔三年召开一次的国际代表大会。强化文明参观保护动物的理念，加强宣传监督管理。
比基尼模特与鲨鱼一起游泳，甚至抱着一起拍照。
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　　来源：HotelAdvisor
　　中国内地没有米其林餐厅，那是因为米其林评级体系压根就没进入过中国内地市场。
　　不过今年情况有变，在出了8本香港澳门指南后，今天米其林指南的官方微信公众号确认，米其林指南真的要来中国了！书名叫做《米其林指南上海2017》
　　中国大陆第一批米其林餐厅，即将在今年秋天揭开神秘面纱……
　　现状：中国内地没有一家米其林
　　《2009年香港澳门米其林指南》是米其林首次对中国地区的酒店和餐厅进行评级，但是8年来从未涉及中国内地。
　　《香港澳门米其林指南》每年出版一本，上榜的餐厅每年都在增加。2015年底发布的《2016年香港澳门米其林指南》中，两地共有400多间餐厅和酒店上榜，包括8间3星级餐厅、18间2星级餐厅，51间1星级3厅。
　　其中香港朗廷酒店的中餐厅--唐阁成为全球第三家荣获米其林三星的中餐厅。
　　2016年上榜的还有23间街头小吃店。譬如，祥兴记上海生煎包荃湾店（上海人你能忍吗？)
　　地址：香港荃湾川龙街13号地下
　　消费水平：约50港元
　　再譬如佳佳甜品
　　地址：佐敦白加士街121-123号
　　消费水平：约50港元
　　法国人的这套评价体系
　　在法国，厨师属于艺术家的范畴。1900年米其林轮胎的创办人米其林兄弟按照现在“游戏周边”“影视作品周边”的思路，出版了一本供旅客在旅途中选择餐厅的指南《米其林指南》。除了餐厅，内容还包含景点推荐、道路导引等等。
　　1931年，《米其林指南》开始启用3个星级的评等系统。传说，米其林公司为了维护评鉴的中立与公正，所派出的评鉴员都是乔装成普通顾客暗访，他们需要参考的评分项目包括餐厅的食物（60%）、用餐环境（20%）、服务（10%）和酒的搭配（10%）。如果某餐厅有特色，比如他们家的厕所非常漂亮豪气，或者主厨格外亲切可人，评鉴员可以酌情加分（5%以内）。
　　评鉴员要对细节火眼金睛明察秋毫，譬如巴黎水(Perrier)、 圣培露（S.Pellegrino）都是气泡水，但是前者用于酒吧场合，后者才是佐餐水，如果哪个餐厅搞不清，直接负分滚粗。
　　当然米其林也是按照法国人一套的餐饮思维，HA记得欧洲的米其林餐厅不仅店面都很小，而且桌椅高度有严格到具体的数字。（这个在吃饭就是要大气讲排场，怎么舒服怎么坐的中国怎么行得通）
　　自1965年起即获三星荣誉的 Paul Bocuse 的餐厅，相对国内同等地位餐厅，略显寒碜↓↓ ↓ ↓
　　先放下法国人吃饭那套思维，就凭评鉴员的客观和专业，《米其林指南》评鉴的权威性由此建立。
　　慢慢的，每年翻新推出的《米其林指南》被法国美食家奉为至宝，也被誉为欧洲的美食圣经（谁叫法国菜就是欧洲的川菜）。
　　上面说的那家神一样的 Paul Bocuse 餐厅门口挂的米其林三星↓↓ ↓ ↓
　　米其林的本地化
　　在欧洲出名之后，米其林开始全球国际化，针对不同目的地出品了对应的《米其林指南》。东京甚至成为获封星级餐厅推荐最多的城市（2016年指南中，13家三星餐厅、51家二星餐厅、153家一星餐厅。日本菜好吃是好吃，且容HA翻个大大的白眼）。
　　除了刀叉和星星，米其林还针对不同地区做出来对应的本地化评级标准。譬如如，日本还以红亭子（Red Pavilion）数目的多少来衡量餐厅好坏。
　　像SLH（Small Luxury Hotels of The World，全球奢华精品酒店）在日本奈良的 Noborioji Hotel Nara 酒店，其中的法式餐厅就挂有日本关西米其林指南中4个红亭子（4 Red Pavilion，2015年，奈良最高）。
　　米其林在欧洲之外，特别是亚洲，更像是对一个经典餐厅的肯定。像我们说日本米其林三星总要说到的寿司之神「すきやばし次郎本店」，据说当年米其林评审只尝了第一口厚蛋烧，就已经决定要给予这家店三颗星的最高推介。
　　想想人家寿司之神小野二郎为了手握寿司入口那个最接近人体的温度，练习超过50年，为了保护双手，睡觉都戴手套。不管是米其森还是米其林，都要抢着来挂三星好么。
　　米其林问题和误区
　　1、评鉴员是外国人还是中国人？都有谁？
　　中文版都出了，那评鉴员里肯定有中国人。而且评鉴员肯定是那种 No 作 No Die的人，他们要很专业（口语化为“作”），要客观（口语化叫“吃遍大江南北海内外，一道菜的好坏自有参照”）。
　　而且要有超高的忍耐能力，譬如天津来的评鉴员要吃得了甜甜的豆腐脑，东北老爷们评鉴员要吃得了加糖的鸡蛋西红柿，广州的评鉴员要吃得了拉面、擀面、压面、揪面、挂面、刀削面、拨鱼子，也吃得下包子、饺子、馒头。
　　用人方面就看米其林怎么破了。
　　2、米其林餐厅等于米其林星级餐厅？
　　只要被收录在《米其林指南》里的餐馆，就可以被称作米其林餐厅。以巴黎为例，米其林指南收录了近 600 家餐厅，也就是有600家米其林餐厅。但其中，星级餐厅不足一百家：一星 60 家，两星 15 家，三星 10 家。很多餐厅门外贴着米其林的标志，只不过是被米其林指南收录（或者说推荐）而已。
　　3、米其林评三星餐厅，也评三星大厨？
　　其实米其林公司从来没有针对菜色和厨师的等级评比，而且餐厅的评级讲究的是“地利”和“人和”。大厨所做的菜色，服务员素质、餐厅的地理位置、餐厅的装修布置等都会被纳入调研范围综合考虑。
　　若是一家“米其林三星”的老板带着所有的大厨在附近开一家分店，还是原班人马，甚至装潢都没有变，但新的分店就不能算“米其林三星”，因为新的分店没有经过调研和评级。
　　同样地，原本是三星餐厅主厨的大厨，一旦离开这家著名餐厅，去别处自成一派，他也不能算是“米其林三星大厨”，所以在中国内地从来没有米其林餐厅。
　　#你评你的米其林，我吃我的HA 七星七钻豆腐干。衷心祝愿我家楼下的重庆小面馆能上榜，么么哒。
　　部分参考来源：搜狐、易路廉价旅行
　　→培训：2016商业地产操盘手高级研修班
　　→培训：第三届社区商业创新发展研讨会
　　→会议：儿童、文创和餐饮品牌对接会
　　→土地：深圳前海地块转让
　　↓阅读原文：深圳前海地块转让
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